Схема обвязки двухконтурного газового котла отопления своими руками

Схема обвязки двухконтурного газового котла отопления своими руками

Схема обвязки двухконтурного газового котла отопления своими руками

Основная цель любой отопительной системы — сделать микроклимат в доме благоприятным и комфортным. Чтобы тепло равномерно распределялось по квартире, нужно грамотно организовать схему подключения водонагревателя. Схема обвязки двухконтурного газового котла поможет соединить оборудование с системой водоснабжения и сетями распределения в соответствии с нормами и правилами.

Что такое «обвязка котла»?

Что такое «обвязка котла»

Основные элементы обвязки котла

Чтобы разобраться с тем, как правильно подключить отопительное оборудование, нужно понимать, какие элементы входят в состав обвязки.

  1. Котёл. Тип котла во многом определяет выбор схемы обвязки и способ подключения. Ни в коем случае нельзя размещать котёл в верхней части разводки трубопровода. Стержень отопительного контура должен иметь все необходимые условия для вывода воздуха. В случае каких-либо нарушений агрегат может создать воздушные пробки. Если у котла нет воздухоотводчика, то труба должна располагаться строго вертикально.
  2. Патрубки. Этот элемент присущ газовым настенным и электрическим установкам. Наличие патрубков говорит о существовании автоматического воздухоотводчика. При подключении оборудования стоит иметь это в виду, так как некоторые моноблоки справляются с выводом воздуха сами.
  3. Мембранный расширительный бак — этот элемент необходим при обвязке любого газового котла. Он защищает отопительный генератор от гидроудара. Внешне он представляет собой две полости, которые разделены между собой специальной мембраной. Они и контролируют возможные перепады давления в котле. Работают они следующим образом: по одной полости передвигается теплоноситель, в другой полости в этот момент происходит процесс заполнения воздухом.
  4. Радиаторы. Эти элементы необходимы для осуществления теплообмена между воздухом и теплоносителем.

Тонкости обвязки газовых котлов

Обвязка газового и твёрдотопливного котла делается разными способами. Наиболее популярным является метод с использованием полипропилена. Работа с полипропиленовыми изделиями славится своей лёгкостью и дешевизной. За счёт особенных характеристик используемого материала, на стеках трубопровода не образуется налет. А процессы по обвязке очень просты, с ними сможет справиться даже неподготовленный заранее человек.

Обвязка котлов, в том числе и двухконтурных, происходит посредством пайки. Это исключает возможность появления протечек, которые могли образоваться, например, при неточном размещении фитингов.

Полипропиленовый трубопровод позволит создать любой контур, а схема обвязки будет проста и понятна. Сварка полипропилена может быть осуществлена разными способами. Главное правило — избежать большого количества соединения труб.

Не менее важным является то, что все соединения должны быть максимально плавны и равномерны. Единственное, в месте, где к котлу будет подводиться газ, нужно сделать жёсткое соединение «сгоном» или «американкой.

В качестве прокладки нужно использовать только паронит. Ни в коем случае нельзя применять фум-ленту, паклю или комплектующие из резины. Эти материалы легко воспламеняемы, а резиновые детали при высоких температурах сужаются и уменьшают диаметр трубы, что приведет к нарушениям подачи топлива.

Трубопровод, который обвязан полипропиленовыми трубами, выдерживает высокое давление — до 25 бар. Ему не страшны и высокие температуры — максимальное значение — 95 градусов по Цельсию.

Особенности подключения двухконтурных газовых котлов

подключение двухконтурных газовых котлов

Принцип работы двухконтурных котлов прост — тепловая энергия отдаётся воде напрямую. Особенность двухконтурных котлов заключается в том, что теплоноситель не нагревается при расходе горячей воды, то есть параллельная работа двух контуров исключена. Соответственно, обвязка настенного двухконтурного газового котла одинакова и не зависит от типа обогрева. Радиатор и теплоноситель охлаждаются очень долго. Объясняется это большим размером труб.

Что касается особенностей подключения двухконтурных котлов, то следует знать, что сочетание его с системой естественной циркуляцией исключено. После того, как генератор прекратит нагреваться, движение воды остановится. Если установка начинает повторный нагрев, то это занимает намного больше времени, плюс ко всему радиатор начинает неравномерно распределять тепло. Поэтому многие модели имеют в своём составе циркуляционный насос.

Видео — обвязка отопительного котла

Схемы обвязки

Обвязку газового котла отопления своими руками чаще всего выполняют по классическому методу. То есть сначала вода начинает движение по подающему трубопроводу вверх. Дальше теплоноситель попадает в стояки, где установлены специальные приборы, которые полностью не размыкают стояк.

Уровень тепла регулируется радиаторами, которые имеют в своём составе дроссель и перемычки. Обязательно на второй линии подводки нужно установить отсекающий вентиль, а в верхней части контура расширительного бака разместить воздухоотводчик. Обратно теплоноситель уже возвращается по нижнему уровню подводки.

Чтобы выполнить обвязку двухконтурного котла самому, необходимо подготовить некоторые приспособления, которые понадобятся в процессе работ:

  • термоголовка или клапан для распределения;
  • насос для внутренней циркуляции;
  • краны: сливные и шаровые;
  • расширительный бак;
  • балансировочный кран;
  • проходной фильтр;
  • крепёжные детали;
  • клапаны: обратный и воздушный.
  • тройник и уголки.

Обычно этот метод используют в несложных системах отопления небольших квартир и домов.

Схема обвязки напольного котла

Схема обвязки напольного котла

Особенность таких отопительных агрегатов заключается в том, что управление происходит автоматически. Для отдельных помещений можно выбирать индивидуальный температурный режим, датчики системы полностью контролируют этот процесс.

Однако и у такой схемы обвязки есть свои отрицательные стороны, а именно:

  • дороговизна комплектующих;
  • сложная схема обвязки, которая не под силу обычному человеку — непрофессионалу;
  • высокие цены на сервисное обслуживание;
  • постоянная балансировка деталей.

Если в вашем доме очень сложная система отопления, например, есть «тёплый пол» и радиаторы, то в движении теплоносителя возникает некая несогласованность. Поэтому в схему обвязки обязательно включается гидравлическая развязка. Она образует несколько контуров движения воды — общий и котловой.

Чтобы гидроизолировать контуры между собой, используют дополнительный теплообменник. Это необходимо, если Вы совмещаете системы закрытого и открытого типа. Такие установки раздельного типа должны иметь собственный циркуляционный насос, подпитывающие и сливные краны, систему безопасности.

Распространённые ошибки во время обвязки газового котла

ошибки во время обвязки газового котла

Большой котёл нагревает воду быстрее, а значит, потребляет больше топлива. Это также стоит иметь в виду при покупке и подключении газового оборудования. Особое внимание уделите контролю над уровнем давления в расширительном баке. Неправильно подобранный размер бака также может негативно отразится на работе всей системы в целом.

Схема обвязки двухконтурного котла — дело непростое. Оптимальным решением станет обращение в специализированную газовую службу, сотрудники которой быстро подключат установку к системе газоснабжения.


Как подключать котлы к системе отопления своими руками: фото схемы, видео

Подключение котла к системе отопления

Любая система отопления включает в себя такой важный элемент как котел. Подключение электрического, газового оборудования существенно отличается и зависит не только от конструкционных особенностей отопительного прибора. При наличии знаний, практического опыта и соответствующих допусков подключить твердотопливный или другие виды котлов можно своими руками, ориентируясь на фото и видео. Общей схемы подключения не существует, необходимо руководствоваться принятыми нормативными документами и инструкциями производителя определенного отопительного прибора. Но есть основные правила, на них и остановимся подробнее.

Подвесной котел отопления

Электрические отопительные приборы

Итак, начнем с того, как установить котел, работающий на электроэнергии, своими руками. Прежде всего отметим, что электрические котлы отличаются по:

  • принципу работы (тэновые, электродные, резистивные);
  • исполнению (напольные или настенные);
  • комплектации (могут включать или не включать расширительный бак, циркуляционный насос и ряд других необходимых для работы оборудования элементов);
  • мощности (настенные котлы имеют мощность от 5 до 60 кВт, напольные – от 60 кВт).

Как это влияет на установку? Принцип работы напрямую влияет, например, на установку защитной автоматики. В частности, если отопление в доме осуществляется при помощи тэнового котла, то для его защиты необходимо поставить УЗО, а при использовании электродных котлов УЗО ставить нельзя. И таких нюансов очень много.

Схема подключения котла отопления

По исполнению напольное электрическое отопительное оборудование устанавливается на пол, в специально отведенном месте, а для крепления настенного котла необходимо установить специальное крепление. Но любой котел, напольный или настенный, должен быть выставлен строго по уровню без перекосов.

Комплектация

Электрическое отопление в доме или квартире не может работать без ключевых элементов, например, расширительного бака (для тэновых котлов), циркуляционного насоса, защитных клапанов и фильтров. Одни производители продают оборудование с предустановленными компонентами, а в ряде случаев все необходимо покупать и устанавливать отдельно. Поэтому и схема подключения отопительного оборудования, использующего в качестве топлива электроэнергию, прибора будет существенно отличаться.

Мощность

Если у Вас настенный котел мощностью до 12 кВт, то можно выполнить установку к однофазной сети. Если мощность больше, то нужна трехфазная сеть, а ее подведение стоит денег и времени на получение соответствующих разрешений.

И последнее. Монтаж электрического котла должен выполнять мастер, имеющий необходимые допуски и разрешения на проведение таких видов работ.

Отметим, что независимо от того, какая система отопления и тип котла используются, необходимо:

  • установить предохранительную группу (группу безопасности) (манометр, предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик) при ее отсутствии;
  • поставить фильтр очистки теплоносителя на обратке;
  • выполнить заземление оборудования в обязательном порядке;
  • произвести монтаж входного автоматического выключателя (дифференциального автомата (ДИФ)) и если конструкция котла позволяет, устройство защитного отключения (упомянутое выше УЗО);
  • подключить патрубки (верхний напорный (подача) и нижний обратный (обратка).

В остальном необходимо ориентироваться на инструкцию производителя, фото и видео.

Газовые отопительные приборы

Отопление в доме или квартире может осуществляться с использованием оборудования, работающего на природном (магистральном) или сжиженном газе. Как и в случае с электрическими приборами установка котла по общей схеме не возможна. Все также зависит от конструкционных особенностей оборудования и от того, какое отопление используется.

Поэтому, перед тем как установить газовый котел своими руками, следует понимать, что подключение оборудования к системе подачи сжиженного или природного газа должны осуществлять специалисты газовой службы. Они имеют соответствующие допуски, разрешения и составляют акт, подтверждающий факт безопасной эксплуатации и правильной установки. То есть несут полную ответственность за то, что сделали и утечки газа не будет.

Подключение котла напрямую зависит от конструкционных особенностей и, как отмечалось выше, от того, какая система отопления используется.

Начнем с того, что оборудование может быть напольным и настенным, полная аналогия с электрическими котлами.

Тип камеры сгорания

Есть два варианта – открытая или закрытая. Если Вы покупаете оборудование с закрытой камерой сгорания, обособленный дымоход не нужен. Оборудование с открытой камерой сгорания требует монтажа обособленного дымохода.

Третий момент

Газовый отопительный прибор может быть автономным или энергозависимым. В первом случае достаточно лишь поставить батарейки, а вот во втором требуется провести электрический кабель к месту установки котла.

Комплектация

Полная аналогия с электрическими котлами, повторяться не будем, то есть все те же циркуляционный насос, расширительный бак, который также может быть разным (это тема для отдельного разговора), фильтр и предохранительная группа.

Пятый момент. Подключение газового котла зависит от количества его контуров. Варианта два – одноконтурные (для отопления) и двухконтурные (для отопления и горячего водоснабжения). Схемы, как Вы понимаете, существенно отличаются.

Поэтому если Вы решили самостоятельно установить газовый котел, приглашайте специалиста и ориентируйтесь на инструкции производителя приобретенной Вами модели газового отопительного прибора.

Твердотопливные отопительные приборы

Если отопление в доме и можно сделать самостоятельно, без приглашения электриков и газовщиков, то это возможно в том случае, когда устанавливается твердотопливный котел, подключить который не составит труда каждому. Но общей схемы, как и в предыдущих двух случаях, нет. Все также зависит от конструкционных особенностей котла.

Отметим, что твердотопливное отопительное оборудование устанавливается только на пол.

Отличия заключаются в конструкционных особенностях. Не будем вдаваться в подробности и детально объяснять, чем отличаются пиролизные котлы от традиционных пеллетных и длительного горения – это тема для отдельного разговора. Остановимся на ключевой для монтажа характеристике. Твердотопливный прибор может быть либо энергонезависимым, либо энергозависимым. Вот это основной фактор, влияющий на подключение.

Энергонезависимое оборудование устанавливается тогда, когда используется система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. В данном случае речь идет, прежде всего, о классических твердотопливных котлах. Подключение довольно простое – развел систему отопления, установил отопительный прибор на пол, подключил подающий и обратный патрубок к системе отопления и все. В настоящее время эта схема используется все реже.

Энергозависимое оборудование требует подведения электрического провода для обеспечения работы автоматики. Речь идет о пиролизных, пеллетных и большинстве котлов длительного горения. В этом случае Вам придется приобретать циркуляционный насос, расширительный бак (открытого или закрытого (мембранного) типа) и предохранительную группу. Схемы могут быть различными. Простейшая заключается в том, что на обратке устанавливается циркуляционный насос и расширительный бак, а на подаче – группа безопасности. Но опять-таки, все зависит от конструкционных особенностей, которые имеет твердотопливный котел. Например, некоторые модели предполагают возможность подключения водонагревателя для обеспечения горячего водоснабжения.

Поэтому для того, что бы отопление было эффективным, необходимо ориентироваться на рекомендации и инструкции производителя.

Как мы видим, общей схемы, по которой устанавливается отопление в доме или квартире, нет. Ориентируйтесь на инструкции производителя, основные нормы и правила установки газового, электрического и твердотопливного отопительного оборудования.

  • Газовые отопители для гаража: отопление газом
  • Котлы отопления на твердом топливе Будерус
  • Ремонт дымохода газового котла
  • Газовый котел на баллонном газе

Подключение котла к системе отопления: как правильно подключить отопительный котел, паралельное и последоваельное подключение на фото и видео

Подключение котла к системе отопления — делаем правильно

С наступлением холодного времени года у владельцев собственных домовладений на первый план выходят мероприятия, связанные с теплоснабжением жилья. Для людей, которые сталкиваются с вопросами отопления первый раз, будет полезной информация относительно установки, подключения и постоянного обслуживания котла, подсоединенного к отопительной системе.

Выбор типа котла

От типа нагревательного котла зависит, каким способом его следует подключать к системе обогрева частного объекта недвижимости.

1. Наиболее простым решением в этом случае можно назвать электрический агрегат, изображенный на фото, поскольку его только нужно будет прикрепить на стену, подключить к сети, выставить параметры нагрева теплоносителя и в доме станет тепло.

Плюсами электрокотла следует назвать:

  • несложный монтаж;
  • экологичность;
  • разнообразие моделей;
  • простота эксплуатации;
  • пожарная безопасность.

Минусы электрического прибора:

  • необходимость постоянно поддерживать напряжение в сети, для чего необходимо приобрести стабилизатор напряжения и генератор, иначе перебои в энергоснабжении приведут к поломке оборудования;
  • дороговизна электрокотла.

2. Газовые отопительные теплоагрегаты имеют меньшую стоимость, но подключение отопительного котла, работающего на природном газе, более трудоемкая и дорогостоящая работа. Также немало проблем возникает при дальнейшей эксплуатации.

Плюсы газовых приборов:

  • разнообразие выбора моделей;
  • доступная цена;
  • возможность выбрать одно- или двухконтурную схему обустройства системы теплоснабжения;
  • невысокая стоимость технического обслуживания.

Минусы газовых котлов:

  • сложный монтаж оборудования и системы дымоотведения;
  • проблема с экологичностью, связанная с видом используемого топлива;
  • необходимость постоянно контролировать их функционирование.

Варианты подключения котлов отопления

Нагревательные отопительные приборы бывают настенными и напольными. В первом случае агрегаты крепят к стенам, они занимают меньше места, им не требуется отдельное помещение по типу мини-котельной. Во втором случае оборудование размещают на полу, и им требуется специально выделенная топочная комната. Сама схема, как подключить отопительный котел к конструкции теплоснабжения особо не будет отличаться.

То, какой тип исполнения имеет теплоагрегат, влияет на его мощность: настенный прибор способен обогреть меньшую площадь, а напольный – гораздо больший дом.

Местоположение котлов отопления

Начинают подключение котла к системе отопления с определения места его монтажа.
Когда уже известно местоположение агрегата, используя инструкцию, приступают к его монтажу и подключению к теплоснабжающей конструкции дома.

Подключение газового котла к системе отопления

Этапы монтажа газового котельного оборудования напольного/настенного типа к системе отопления домовладения выглядят следующим образом:

  • установка на подготовленное для этого место;
  • крепление настенных приборов на стену, а напольных – соответственно к полу;
  • подключение к отопительной системе;
  • подсоединение к магистральному газопроводу и дымоходу.

Существует инструкция, как правильно подключить котел отопления настенного типа к отопительной системе частного дома:

  1. Крепление. Данная работа не является сложной, потребуется всего лишь сделать точную разметку уровня монтажа оборудования. Прежде всего, на стене размечают горизонтальный уровень-ориентир для крепления. Согласно разметке, прикрепляют кронштейн и к нему подвешивают котел. Все крепежные элементы прилагаются в комплекте к котельному оборудованию.
  2. Дымоход. Сначала определяют место нахождения будущей дымоотводящей трубы. Для обычных котлов дымоход следует монтировать в потолке помещения, а для турбированных приборов – в любой стене. Дальше следует пробить в стене или перекрытии дымоходное отверстие. Затем котел возвращают на место.

Для обустройства системы дымоотвода лучше всего использовать устройство коаксиального типа и особое внимание уделить уклону трубы. Если он выбран неправильно, тогда на внутренних поверхностях будет образовываться конденсат. Влага, попав внутрь отопительного котла, может привести к поломке оборудования. Если дымоход проходит сквозь перекрытие, то в нем желательно предусмотреть установку конденсатоотводчика.

  • Подключение. Схема, как должна выполняться установка и подключение котла к системе отопления, прописывается в инструкции, которая обязательно входит в комплект котельного оборудования. Но, если предстоит монтаж газового теплоагрегата, тогда необходимо получить разрешение в соответствующих инстанциях на подключение прибора к магистральному газопроводу и выполнить целый ряд мероприятий.
  • Безусловно, желательно, чтобы монтаж газового оборудования производили сотрудники компании, имеющей лицензию на проведение такого вида работ. Можно также попытаться самостоятельно подключить газовый настенный котел к отопительной системе (детальнее: «Монтаж настенных газовых котлов отопления — схема подключения на примерах «).

    Основное, на что следует обратить внимание – это как проложены прямой и обратный трубопроводы, а также на приобретение и установку запорной арматуры. Одним из вариантов является использование шаровых кранов-«американок», которые дадут возможность в случае возникновения аварийной ситуации демонтировать котел.

    На обратный трубопровод, по которому передвигается теплоноситель, нужно поставить фильтр очистки воды, предупреждающий загрязнение котельного оборудования и выход его из строя.
    Кроме арматуры для труб отопительной системы не следует забывать о монтаже на газопровод отсекающей арматуры, которая представляет собой просто газовый кран, предназначенный именно для газопроводов. После крана размещают газовый фильтр – это требование «газовых» инстанций.

    Потом подсоединяют газопроводную железную или стальную (из нержавейки) трубу. Все места соединения тщательно герметизируют с соблюдением пожарной безопасности. Нельзя использовать герметики, ленты и специальные нити. Для всех резьбовых или стыковых соединений, находящихся после отсечного газового крана, подойдет только пакля с краской.

    Установка электрокотла

    Монтаж электрического котла имеет ряд нюансов:

    • для электропитания выделяют отдельную ветвь, которую следует снабдить автоматическим реле защиты, чтобы избежать поражения людей электротоком;
    • теплоагрегат обязательно заземляют;
    • необходимо приобрести генератор напряжения или подсоединить прибор к стабилизатору напряжения. Это необходимо для предотвращения быстрого выхода из строя оборудования в результате скачка напряжения в сети.

    При монтаже отопительных электрокотлов часто допускаются такие ошибки:

    • неверно рассчитана требуемая мощность. Так на 10 «квадратов» площади требуется 1 кВт, но для большого дома примерно в 300 «квадратов» теплоагрегата мощностью 30 кВт не будет хватать. Дело в том, что в зимние холода газа потребляется больше и давление в магистрали падает, а значит, котел не сможет функционировать на полную мощность. Поэтому приобретать прибор в частный дом нужно с 20 – 30% запасом мощности;
    • неправильный выбор агрегата по типу исполнения. Дело в том, что напольные и настенные котлы имеют различную мощность и монтируют их разными способами;
    • несоответствие котельного оборудования типу отопительной системы, которая может быть с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Неправильно подобранный котел приводит к перегреву элементов схемы теплоснабжения и даже разрыву трубопровода;
    • желание сэкономить на автоматике для отопительных приборов.

    Если следовать указаниям инструкции и принимать во внимание советы специалистов, то подключить газовый котел к отопительной системе домовладения можно самостоятельно.

    Параллельное и последовательное подключение котлов

    К системе отопления каждого дома должны быть подсоединены резервные котлы. Параллельное подключение котлов отопления имеет как плюсы, так и минусы.

    Преимущества параллельного подсоединения резервных теплоагрегатов:

    • каждый из котлов можно вне зависимости друг от друга отключать и вновь подключать к отопительной конструкции;
    • есть возможность каждый теплогенератор менять на другое оборудование и экспериментировать с их настройками.

    Недостатки:

    • больший объем работ по обвязке котлов (прочитайте: «Схема обвязки котельной в частном доме «);
    • более значительный расход материалов и комплектующих изделий;
    • для функционирования котлов в единой системе потребуется использовать гидрострелку;
    • сложность настройки относительно температуры подачи воды в систему и ее отводу из обратки в агрегат.

    Также и последовательное подключение котлов отопления имеет преимущества и недостатки. Суть такого способа заключается в следующем: первый котел нагревает воду, а второй — ее догревает. Читайте также: «Как подключить котел отопления своими руками «.

    Первым ставят прибор, работающий на наиболее дешевом топливе, а за ним в каскаде следует резервный агрегат. Основной недостаток параллельного способа заключается в большом количестве поворотов и узких мест в фитингах и соединениях.

    С точки зрения согласованного нагрева теплоносителя этот способ считается самым эффективным.


    Схема твердотопливного котла-установка и обвязка твердотопливных котлов

    Схема твердотопливного котла для своего дома

    Во многих загородных домах и коттеджах, при отсутствии поблизости газопровода, очень часто используются для отопления агрегаты, потребляющие твердое топливо, как правило, дрова и уголь. Схема твердотопливного котла может быть различной, таких пиролизных установок, в которых топливо (например, дрова) и летучие вещества, выходящие из него, сгорают раздельно, существует несколько видов.

    Чтобы обеспечить корректную работу такой отопительной системы необходимо, в первую очередь, правильно подключить сам твердотопливный котел (который может быть с водяным контуром или без него), и профессионально выполнить разводку труб и радиаторов, соблюдая все необходимые требования.

    Основные требования к установке твердотопливных котлов

    Для обеспечения работы твердотопливного котла с наибольшей отдачей и с максимальным сроком минимальная температура на выходе должна составлять 55⁰C, а на входе (на обратке) не менее 45⁰C. Иначе, конденсация влаги на холодных стенках оборудования будет разрушать металл и приведет к быстрой коррозии.

    Чтобы избежать этого, используются различные схемы подключения твердотопливных котлов к отопительной системе. При этом необходимо выполнение следующих требований:

    • установка агрегата в строго вертикальном положении, на жёстком основании, с цементной стяжкой более 5 см толщиной с дополнительной подсыпкой такой же толщины;
    • открытый расширительный бачок должен располагаться выше системы отопления, например, в чердачном помещении;
    • дымоход котла должен быть снабжен клапаном из нержавеющей стали, в нижней части которого нужно приделать сборник для конденсата;
    • по всей длине канала желательно сделать небольшие, легкодоступные люки для очистки канала от сажи;
    • трубу для отвода копоти в неотапливаемой части помещения следует утеплить с целью продления ее срока эксплуатации.

    Чтобы обеспечить безопасное пользование твердотопливным котлом категорически запрещается эксплуатировать его без предохранительного клапана. При этом давление в водяном контуре должно составлять 2кг/см2, а максимально допустимая температура не выше 90⁰ C .

    Схемы подключения твердотопливных котлов

    Существующие схемы обвязки твердотопливных котлов достаточно разнообразны и все они могут с успехом применяться, если правильно представлять принципы работы, преимущества и недостатки агрегатов на твёрдом топливе.

    Правильная схема отопления с твердотопливным котлом должна оптимально совместить работу подобного агрегата с баком, аккумулирующим тепловую энергию. Это связано с тем, что рабочая температура устройства водоподогрева непрерывно колеблется в диапазоне 60⁰C-90⁰C и удержать её в стабильном режиме невозможно в принципе.

    Это вызвано тем, что котёл, работающий на твердом топливе, является инертным устройством, в отличие от подобных газовых, электрических или даже дизельных установок.

    Подключение твердотопливного котла без принудительной циркуляции

    Установить водяной насос для вынужденной циркуляции теплоносителя не всегда представляется возможным. Причиной могут стать, например, постоянные перепады сетевого напряжения или отсутствие ЛЭП в округе дома.

    Такая схема установки твердотопливного котла несомненно обойдется дешевле вследствие отсутствия дополнительного оборудования, однако при её монтаже потребуется исключительная тщательность соблюдения уклонов.

    На входной и выходной трубах, по возможности ближе к водонагревателю, между котлом и баком желательно расположить предохранительные линии. Соединение котла с расширительным бачком необходимо осуществить самым коротким образом, и здесь ни в коем случае нельзя устанавливать краны или предохранительные клапаны.

    Принцип врезки циркуляционного насоса

    Конечно, самый лучший вариант – это использование принудительной циркуляции. В этом случае циркуляционный насос надо устанавливать на обратке, поближе к котлу отопления. Тогда при сбоях энергообеспечения система будет продолжать функционировать и без принуждения.

    При монтаже отопления очень не помешает установить байпас, то есть перемычку с краном между подающей трубой и обраткой. Он позволит возвратить из радиатора в стояк избыток горячей воды в том случае, когда терморегулятор меняет его количество.

    Подобная схема твердотопливного котла для дома основывается на вытеснении холодного потока горячим теплоносителем. И от качества всей работы по сборке полного контура, включая котел, зависит эффективность данного процесса.

    Похожие записи по теме

    • Твердотопливный котел для дома
    • Отопление дома твердотопливным газовым котлом
    • Однотрубная разводка отопления для коттеджа или загородного дома
    • Дизельные котлы для дома – альтернативное решение
    • Чугунная печь — камин

    Читайте так же:


    Подключение твердотопливного котла: схема подключения

    Подключение твердотопливного котла: схема подключения

    Если вы решили произвести подключение твердотопливного котла, схема проведения данных работ вам непременно понадобится. При осуществлении данных манипуляций нужно соблюдать определенные правила, которые необходимы для долговечной и безопасной работы оборудования. В последнее время климатические условия стали резко меняться. Зима становится более холодной, перепады температур более внушительными. Если вы решили осуществить подключение твердотопливного котла, схема, представленная в статье, поможет вам в этом. От того, насколько правильно будут произведены монтажные работы, будет зависеть долговечность и надежность оборудования. Вполне возможно, дополнить агрегат придется твердотопливным бойлером, а также другими устройствами, которые будут удовлетворять потребности семьи. Все эти обстоятельства предусматривают необходимость определенного запаса площади вокруг установки. Если речь идет о запасе свободного пространства, то важно задуматься о разводке труб отопления, которая будет идти от котла. Произвести монтажные работы самостоятельно вполне реально, главное заблаговременно осуществить расчеты и продумать каждый этап.

    Основные правила при установке котла

    Если будет производиться подключение твердотопливного котла, схема предварительно должна быть рассмотрена, она позволит исключить возникновение самых главных ошибок. Первоначально мастер должен разобраться с тем, где будет располагаться котельная, а также как она будет выглядеть. Помещение обязательно должно обладать хорошей системой вентиляции, которая будет обеспечивать правильный процесс горения. Важно и то, какое напольное покрытие будет в данной комнате, оно должно состоять из бетона, толщина которого составляет 5 сантиметров или больше. Монтажные работы должны сопровождаться первостепенным выбором места для расположения котла. В качестве основного недостатка подобного оборудования выступает необходимость проведения монтажа в том месте, где много площади по периметру оборудования для вентиляции поверхности установки.

    Важно правильно произвести монтажные работы, которые могут сопровождаться некоторыми сложностями. Если агрегат имеет большую стоимость, то проведение работ по установке лучше всего доверить профессионалам, в противном случае вы можете столкнуться с дополнительными расходами.

    Технология проведения монтажных работ

    Подключение твердотопливного котла, схема которого будет вам необходима перед проведением работ, предусматривает осуществление нескольких этапов, среди них можно выделить размещение оборудования внутри котельной. На следующем этапе укладывается система трубопровода, производится обвязка, на заключительном этапе стоит задача запуска котла.

    Основные требования к котельной

    Независимо от того, будут производиться монтажные работы специалистами или владельцем частного дома, должна быть соблюдена схема подключения твердотопливного котла. В противном случае вы можете столкнуться с проблемами, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации оборудования, они могут нанести серьезный ущерб не только котельной и установке, но и по вашему бюджету. Для обеспечения безопасной работы котельного оборудования необходимо выбрать помещение, минимальная площадь которого должна составить 7 квадратных метров. При обустройстве котельной системой вентиляции необходимо выбрать сечение канала от 80 миллиметров, которые должны приходиться на 1 киловатт мощности котла, работающего на твердом топливе. Важно обеспечить безопасное нормативное расстояние от стены до оборудования, которое должно составить 0,5 метра или больше. После того как вами будет рассмотрена схема подключения твердотопливного котла, важно подумать над тем, какие материалы будут использоваться для обустройства пола. Они должны быть негорючими, перед отверстием топки должен располагаться негорючий материал по типу металла. Важно правильно подобрать диаметр дымохода, к этому параметру предъявляются определенные требования. Вы должны соблюсти все нормы пожарной безопасности, только так удастся обеспечить правильную работу устройства. Коэффициент полезного действия сердца отопительной системы будет зависеть от правильности монтажа и выбора разновидности дымохода.

    Советы специалиста

    Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления, представленная в статье, позволит вам произвести работы без помощи специалистов. Это поможет сэкономить внушительное количество денежных средств. Однако в данном случае вы не сможете рассчитывать на гарантию, которая распространяется на проведение работ и оборудование. В зависимости от мощности и габаритов, а также объема топки, котел можно разгрузить вручную или посредством мобильного крана. В данном случае лучше всего позаботиться о том, чтобы установка была осуществлена до завершения строительных работ. Только так вам удастся исключить проблемы с крышей и дверными проемами.

    Подготовка перед установкой

    Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления позволит вам установить и подключить котел самостоятельно. Перед проведением монтажных работ следует осуществить расчеты параметров помещения котельной, учитывая принцип работы оборудования и его особенности. Мастер должен просчитать уклоны. Можно будет сделать разводку труб с теплоносителем, а также осуществить пайку соединительных элементов, подумав о расположении расширительного мембранного бака для отопления. Система может иметь бойлер. Специалисты или владелец дома должны подготовить сварочный аппарат, пластиковые трубы, специальный паяльник для них, ножницы для труб и некоторые другие инструменты, а также материалы.

    Порядок проведения монтажных работ

    Подключение газового и твердотопливного котла, схема которого поможет вам осуществить работы, производится после подготовки к монтажным работам. На следующем этапе оборудование устанавливается на свое конечное место, осуществляется обвязка, что является наиболее сложным этапом. Мастер должен будет осуществить подключение коммуникаций, это предполагает монтаж трубы, которая подает воду в систему, а также трубы-обратки, нужно будет подсоединить трубу, которая станет осуществлять подачу воды на обогрев. Схема подключения твердотопливного котла отопления предполагает завязку в систему некоторого дополнительного оборудования по типу расширительного бака. Не стоит забывать и о необходимости обустройства дымохода, а также запуске оборудования.

    Особенности некоторых схем подключения

    Рядом мастеров используется схема параллельного подключения газового и твердотопливного котла. Не всегда в таких случаях есть возможность монтажа водяного насоса для обеспечения принудительной циркуляции жидкости. В качестве причин этого могут выступать некоторые факторы. Один из них заключается в частых перепадах напряжения в сети, с чем довольно сложно бороться. Довольно часто вблизи дома отсутствуют линии электропередач. Цена такой системы окажется намного ниже за счет отсутствия дополнительного оборудования, однако для установки понадобится соблюдение уклонов. Между баком и котлом в системе отопления рекомендуется устанавливать предохранительные линии на выходной и входной трубе. При этом данный элемент нужно располагать ближе к водонагревателю. Помимо прочего, мастер должен позаботиться о том, чтобы соединение расширительного бачка с котлом производилось наиболее коротким путем, на нём нельзя будет врезать предохранительные клапаны и краны. Если вами рассматривается схема подключения твердотопливного котла длительного горения, то важно учесть, что в некоторых случаях нет возможности поднять бак, чтобы циркуляционный насос был врезан в прямую трубу. При этом будет открыта возможность всасывания в верхний радиатор воздуха.

    Дополнительная информация о схемах подключения

    Циркуляционный насос должен быть установлен на обратке, а точнее трубе возврата. Его нужно монтировать вблизи котла отопления. Это необходимо для того, чтобы в случае сбоя энергообеспечения система продолжала свою работу без принуждения. Данный агрегат должен устанавливаться по обводному пути, и при необходимости его можно будет отключить от сети, перекрыв обвод с помощью кранов.

    Заключение

    Предварительно вами обязательно должна быть рассмотрена схема подключения твердотопливного котла. С электрическим котлом не стоит пренебрегать монтажом байпаса, который представляет собой перемычку с краном, располагаемым между обраткой и подачей. Данный элемент необходим для возвращения из батареи в стояк избытка подогретой воды.


    Какие батареи отопления для частного дома лучшие?

    Как выбрать лучшие батареи для отопления частного дома?

    Радиатор — прибор в системе водяного отопления, передающий тепло от котла помещению. Вода или другой теплоноситель проходит через батарею, нагревает ее, а пластины или трубы по принципу конвекции и теплообмена отапливают помещение. На теплопроводность и качество изделия прямо влияют их конструктивные особенности. Некоторые из радиаторов вообще не выдерживают эксплуатации в условиях частного дома, тогда как другие успешно используются 50 лет и более. Итак, давайте разбираться, какие батареи отопления для частного дома — лучшие.

    Металл в основе: типы батарей

    Чугунные батареи

    Стойкие к коррозиям, долговечные, долго нагреваются, но и остывают долго, благодаря чему в помещении остается тепло, даже в моменты отключения системы. Но, и возможность плавной регулировки температуры полностью исключается. Чугун тяжелый, зато отличается большим проходным сечением, т. е. внутри могут образовываться отложения, и это никак не повлияет на пропускную способность и на нагревание батареи.

    Чугунные батареи, выполненные методом художественного литья, очень хорошо смотрятся в загородных домах, но стандартные бюджетные варианты нужно подкрашивать, что портит антураж.

    Алюминиевые батареи

    Металл очень подвержен коррозии, поэтому некоторые производители защищают сердечник полимерным слоем. Такие радиаторы изготавливаются двумя методами: литьем или выдавливанием (экструзионные). Преимущества алюминия в низкой цене, малом весе и прекрасной теплоотдаче. В числе недостатков: низкие рабочие давления и высокая подверженность коррозийным процессам.

    Биметаллические батареи

    Биметаллические позиционируются как наиболее качественные. т.к. внешняя часть выполняется из легкого алюминия, обладающего прекрасной теплоотдачей, а все внутренние трубы и сердечники — стальные. Сталь долговечна, не поддается коррозии и выдерживает давление в 25−30 атмосфер при номинальной нагрузке в отопительной системе 5−7 атм. Можно выбрать вариант с медным сердечником на случай, если в теплоноситель добавляется антифриз, агрессивно воздействующий на стальную основу.

    Категорически не рекомендуется использовать в частных домах полубиметалл — приборы с алюминиевыми горизонтальными элементами.

    Наличие щелочей в воде и разное расширение стали и алюминия приводит к быстрому разрушению сердечника.

    Секции или панели: основные отличия

    По типу конструкции радиаторы делятся на секционные и панельные.

    Секционные

    Сборная конструкция, соединяемая с коллектором. Проста в эксплуатации и ремонте, мало весит. Количество секций можно менять даже после монтажа радиатора.

    Каждый блок снимается и чистится, если появились загрязнения. Благодаря использованию новых техник производства и качественных материалов, секционные батареи выдерживают большое давление и служат 20−50 лет. Отличаются от моноблочных и панельных вариантов возможностью простой замены деталей и настройкой требуемого уровня мощности за счет смены числа элементов.

    Панельные

    Панельные радиаторы состоят из верхней решетки и оребрения для конвекции, нагревательных панелей, каналов для теплоносителя и патрубков для подключения. Они намного лучше подходят для отопления собственного дома. т.к. потребляют мало энергии, хорошо отдают тепло, экологически безопасны, мало стоят. Минусы: для них опасны гидроудары и они подвергаются коррозии во время, когда из труб сливается вода.

    Есть также трубчатые и пластинчатые радиаторы. Трубчатые модели — это два горизонтальных коллектора, соединенных изогнутой стальной трубой. Пластинчатые батареи представляют собой металлическую трубу, на которую надеваются тонкие пластинки. Теплоотдача зависит от их площади и количества.

    На что обратить внимание при выборе?

    Реклама и список технических параметров мало говорят о пригодности или непригодности той или иной модели для отдельно взятого случая. Чтобы выбрать наиболее качественный вариант нужно учитывать:

    • Максимальное давление в домашней системе отопления и этот показатель у радиаторов. Верхний предел давления у разных моделей и производителей варьируется от 16 до 100 бар. Даже если отопительная система работает с меньшими значениями, запас будет говорить о надежности изделия и способности выдержать гидравлический удар;
  • Теплоноситель и температуры, до которых он будет нагреваться;
    • Диаметр труб и сечений для подсоединения радиатора;
    • Тип отопительной системы ( одно или двух-трубная);
    • Гарантия и срок службы.

    Если выбор останавливается на секционных моделях, нужно учесть высоту потолка и площадь комнаты, чтобы подобрать оптимальное количество секций. Теплоотдача зависит и от материала, и от ширины изделия, поэтому нужно обратить внимание и на этот момент.

    V — объем комнаты


    Батареи отопления для частного дома: основные конструкции

    Приобрели частный дом и хотите выбрать батареи отопления?

    Все большее количество людей переходят жить в частный сектор, и поэтому на повестке дня становится вопрос о качественном обогреве собственного дома, будь то дача, коттедж или простое деревянное строение. Для того чтобы правильно произвести выбор отопительного устройства необходимо ознакомиться с имеющимся в продаже товаром, его техническими показателями и правильно рассчитать нужную мощность радиатора.

    Основной параметр

    Для того чтобы батареи отопления для частного дома работали качественно, то есть могли передавать тепло от антифриза, который циркулирует по трубам системы в помещение, необходимо правильно определить мощность устройства для определенной площади строения.

    Данную величину узнают путем расчета, например, для обогрева 1 м 2 требуется радиатор с теплоносителем в 100 Вт. Отсюда исходит, что для помещения в 15 м 2 потребуется батарея мощностью в 1,5 кВт.

    Это важно! Второй параметр, который учитывают при приобретении обогревательного прибора — это давление, которое выдерживает батарея, но данная величина более важна для многоэтажных домов, где проведено централизованное отопление. А для частного сектора этот показатель должен соответствовать 3 атм. так что если принимать во внимание этот параметр, тогда для установки индивидуальной системы подойдет любая модель радиатора.

    Как батареи передают тепло?

    Существует три способа:

    1. Инфракрасным излучением — примером служит чугунный обогревательный прибор, который смонтирован в старых домах;
    2. С помощью потоков воздуха — конвектор, который передает тепло с помощью воздуха, поступающего в систему снизу вверх;
    3. Смешанный — радиационно-конвективный метод, когда устройство нагревает воздух и при этом излучает тепло.

    Виды радиаторов

    Рассмотрим существующие на рынке батареи для отопления дома, которые могут быть нескольких типов:

    Также радиаторы различают по использованному при производстве материалу и могут быть:

    Чугунные радиаторы

    Данный обогревательный прибор может быть секционным. Он отдает до 70 % тепла в помещение — излучением, а конвекцией — до 30 %. Преимущество таких батарей заключается в их антикоррозийности и в неприхотливости (можно применять и загрязненную воду).

    Чугунные отопительные приборы устанавливают в помещении, где давление в системе совпадает с указанной величиной на маркировке производителя. Недостатком является большой вес, который усложняет транспортировку и монтаж.

    Стальные радиаторы

    Такие устройства могут быть панельными и трубчатыми, их устанавливают в загородных домах.

    Первый вид состоит из двух стальных листов, которые сварены и соединяются вертикальными каналами, по ним циркулирует жидкость. А на задней панели прикреплены П — образные ребра. У большинства моделей такого типа рабочее давление составляет 9 атм. Высота стальной панельной батареи может варьировать (в зависимости от модели) от 30 до 90 см, ширина — от 40 до 300 см, а глубина — от 4,4 до 16,5 см.

    Трубчатые, стальные батареи отопления для загородного дома внешне очень привлекательны. Они четко и быстро выполняют команды автоматического регулятора температуры. Данные устройства имеют высокое рабочее давление, порядка 6 — 15 атм. Такие отопительные приборы можно мыть и протирать, но они дорогие.

    Алюминиевые радиаторы

    Из данного материала изготовленные отопительные устройства могут быть секционными, они имеют меньшую инерцию, чем чугунные и четко реагируют на команды автоматического регулятора тепла. Также они более легкие, а их длину набирают из секций, главное правильно рассчитать батареи отопления своего дома, иначе помещение будет плохо прогреваться или в нем будет жарко.

    Самыми популярными моделями алюминиевых радиаторов считают те, которые имеют межцентровое расстояние 35 и 50 см, но этот показатель может быть: 40, 60, 70 и 80 см.

    Биметаллические радиаторы

    Такие отопительные устройства лучше алюминиевых аналогов, они более надежные и прочные. Конструкция из стального каркаса, который залит алюминием, но теплоноситель циркулирует по стальным трубкам, и нагревают воздух в помещении, благодаря алюминиевым панелям, расположенным на корпусе.

    Конвектор

    Это дешевые стальные отопительные приборы, которые не имеют стыков, и поэтому нет вероятности его протечки. Внешне это труба с металлическими пластинами, которая рассчитана на рабочее давление до 15 атм.

    Но учтите, что конвектор не излучает тепло внутрь комнаты, он перемещает его под потолок и если в доме высокие потолки, тогда такое устройство мало эффективно. Но выпускают и более качественные конструкции, которые имеют красивый дизайн и высокую теплоотдачу. У такого конвектора цена повыше.

    Плинтусный обогрев

    При таком отоплении по всему помещению распространяется равномерное тепло, которое исходит от невысокого устройства расположенного по периметру комнаты. Такой тип обогрева бывает электрическим и водяным, и для него нет необходимости устанавливать котел. Это устройство стоит дорого, но его элементы не заметны в интерьере.

    Виды отопления деревянного дома

    Мы рассмотрели существующие типы обогревательных приборов, но в том случае если загородный дом деревянный, тогда такие варианты могут не быть приемлемыми и придется искать альтернативу.

    Если в старину избу обогревала русская печь, то в наше время на ее смену пришли новые устройства, которые могут быть: газовыми, электрическими, водяными. В роли теплоносителя выступает вода или антифриз.

    Рассмотрим каждую из конструкций.

    Водяной обогрев

    Это наиболее популярный тип отопления, который экономичный и имеет хорошую теплоемкость. Недостатком такой системы является трудоемкий монтаж, а основными элементами:

    1. Котел, который необходим для нагрева теплоносителя;
    2. Трубопровод;
    3. Радиаторы.

    Система может быть с естественной или искусственной циркуляцией.

    При первом виде кругооборота создается избыточное давление, которое продвигает воду по трубам, и батареи отопления для деревянного дома принимают тепло и прогревают помещение. А остывшая жидкость поступает обратно в котел, подогревается и совершает другой цикл.

    При искусственной циркуляции на трубу обратной подачи устанавливают лопастной центробежный насос (этим увеличивается напор и скорость движения воды).

    Котел может работать на любом виде топлива.

    Газовое отопление

    Если к дому подключен магистральный газопровод, тогда для обогрева помещения лучше применить котел, работающий на данном топливе. Такие устройства могут быть конденсационные, атмосферные и турбированные.

    Электрический котел

    В большинстве случаев применяют электрические тэны. Их работа основана на ионизации воды, молекулы которой притягиваются к электроду, и в связи с этим повышается температура жидкости.

    Заключение

    Для того чтобы правильно выбрать и смонтировать домашние батареи отопления в частном доме, необходимо ознакомиться с техническими параметрами модели, а также произвести расчет числа секций для конкретного помещения. Для этого лучше обратитесь к инженерам.

    • Как производится прочистка канализации: нюансы работы
    • Не знаете, как прочистить чугунные батареи?
    • Правила расчёта количества биметаллических батарей отопления
    • Какая должна быть температура батарей в отопительный сезон?

    Слив воды из системы отопления

    Слив воды из системы отопления

    слив воды из системы отопления

    Как слить воду из системы отопления

    Когда необходим слив воды из системы отопления? Чаще всего потребность в нем возникает при необходимости прочистить или заменить радиатор отопления, например. Если речь идет о городской квартире, которая подключена к центральной системе отопления, то подобную операцию можно осуществить самостоятельно на внутреннем отрезке сети. В случае же, когда необходим слив системы отопления частного дома, оснащенной котлом, его придется временно опорожнить.

    Суть проведения

    Первым делом нужно перекрыть ответвление стояка отопления, которое идет на квартиру. Достаточно всего лишь закрыть расположенный здесь распределительный вентиль. Для частного дома с автономной отопительной системой этот процесс несколько иной:

    • во-первых, нужно прекратить подачу топлива или электрической энергии
    • во-вторых, следует внимательно ознакомиться с инструкцией пользователя по данному случаю.

    Только после этого можно отключать котел. Затем следует перекрыть вентиль, посредством которого в систему происходит забор воды.

    Только после этого можно отключать котел. Затем следует перекрыть вентиль, посредством которого в систему происходит забор воды.

    Чтобы немного ускорить процесс, понадобится знание тех мест в системе, где могут находиться краны с клапанами воздушного типа. Их нужно обязательно открыть все. В этом случае процессу стекания воды к шлангу ничего не будет мешать.

    В ходе проведения данной операции возможны небольшие протечки воды из системы на пол. Поэтому в самом начале лучше поместить под место, где шланг соединен с краном (сливным), большую миску или тазик. По мере того, как вся вода покинет систему, необходимо отсоединить шланг и слить из него остатки воды в подставленную емкость.

    Только после выполнения всех описанных процедур можно переходить к главному — к той работе, ради которой и была слита вода из отопительной системы жилой квартиры или частного домостроения.

    Если же владельцу квартиру или дома не совсем понятно, как слить воду из отопления без пагубных последствий, то лучше обратиться к квалифицированному исполнителю. Например, к сантехнику компании, которая обслуживает конкретный дом.

    Слив воды из систем отопления

    Система отопления, время от времени, требует различных профилактических или ремонтных работ. С точки зрения среднестатистического жителя нашей страны, наиболее актуальным видом подобных работ является замена радиаторов отопления или устранение протечек, связанных с ними же.

    Практически все более-менее серьезные работы в системе отопления требуют слива теплоносителя. Что вполне логично, ведь вы будете вскрывать трубы, а это крайне не рекомендуется делать при заполненной системе.

    Итак, прежде чем приступить к каким-либо работам в системе отопления, необходимо слить стояк и выпустить воду из системы.

    Причем это справедливо не только для зимнего периода – даже летом в системе отопления остается вода. И вот тут перед нами возникают сложности: слив стояка отопления можно выполнять только при согласовании с управляющей компанией (УК) и только руками ее специалистов. Хотя, последнее не обязательно.

    Чем это чревато?

    Во-первых, управляющая компания может определить вам совсем не ту дату слива, которая вам нужна. Более того, скорее всего именно так и будет.

    Во-вторых, согласование, и, уж тем более участие в процедуре сотрудников УК, будет стоить денег. Предсказать сумму заранее невозможно. Тарифы отличаются в разных компаниях, поэтому жители разных районов города могут платить за слив воды из системы отопления разные суммы. Известны случаи, когда стоимость услуг в соседних районах отличалась в 5-10 раз. В тариф включают не только само отключение, но и слив теплоносителя, а так же последующее заполнение системы.

    Более того, если слить стояк вам нужно во время отопительного сезона, то ситуация заметно усложнится. Стоимость работ вырастет, а тарификация будет почасовой.

    В-третьих, уровень качества работ современных УК составляет желать лучшего, что в наибольшей степени относится к пунктуальности. Отключение, запланированное на утро понедельника, легко может состояться только к вечеру.

    В-четвертых, УК обязаны строго блюсти регламенты СанПиНов и СНиПов. Поэтому, если температура на улице ниже – 30 градусов, то отключения отопления не будет, какие бы работы вы не затевали (за исключением экстренных случаев).

    В ряде случаев, поменять радиаторы или провести небольшой ремонт можно, не отключая всю систему отопления. В этом случае, вам необходимо будет только задуматься о том, как слить батарею.

    В большинстве многоквартирных домов, можно перекрыть подачу теплоносителя к отдельной батарее, что не помешает ему продолжать циркулировать по общему контуру. Если подобная возможность есть и вашей квартире, то вопрос как слить воду из батареи будет разрешен очень быстро.

    • Перекройте подачу теплоносителя, повернув соответствующий кран отопительного стояка.
    • Откройте выпускной кран на батарее, предварительно подставив под него какую-нибудь емкость. В некоторых системах, радиаторы не имеют выпускного крана, а имеют заглушку, которая откручивается разводным ключом. Если ни крана, ни заглушки нет, то батарею придется отсоединять от общего контура и сливать воду впускную или выпускную трубу. Это немного усложняет процесс, но ведь вы все равно собирались снимать радиатор для замены, не так ли?
    • Если же ваша задача не смена радиатора, а небольшой ремонт, то, возможно, достаточно будет просто перекрыть подачу теплоносителя на внутренний контур.

    Конечно, в автономных системах отопления все намного проще. Здесь вы сами себе хозяин, и можете остановить систему под слив теплоносителя в любое, удобное вам время.

    Как сливать воду из батареи – технология работы

    Начнем с самого главного: сливать из батарей воду и оставлять систему без воды надолго нельзя! От этого батареи попросту начинают ржаветь и быстрее выходят из строя. Сливать воду из системы следует тогда, когда необходимо провести плановые работы по чистке системы или у вас возникла какая-либо чрезвычайная ситуация.

    Отъезд надолго

    Вы живете в частном доме, и собираетесь уехать на какой-то достаточно долгий период в холодное время года? И ваша батарея работает на воде? Воду из системы следует слить, потому что при морозе трубы может просто порвать. Если вы используете специальные незамерзающие жидкости, вас эта проблема не касается.

    Плановый ремонт

    Вы хотите почистить свой радиатор? Поменять на более новую модель или, наоборот, вместо алюминиевых батарей установить чугунные (потому что, на ваш взгляд, они лучше)?

    Если вы живете в частном доме, проблем нет. Только не забудьте, что лучше систему заполнить сразу и убедиться в том, что нигде ничего не течет.

    Если вы живете в квартире и у вас есть возможность отключиться от стояка и поменять батарею самостоятельно – делайте. Если нет – вам лучше обратиться в организацию, обслуживающую теплосеть вашего дома для того, чтобы сотрудники ее перекрыли систему отопления и выпустили из нее воду централизованно.

    Материал в тему #8212 как поменять батарею (приведена подробная пошаговая инструкция работы).

    Внештатная ситуация

    Под внештатной ситуацией мы понимаем случай, когда батарея протекла. Опять же, если есть кран, отключающий батарею – отключайте и сливайте, если нет – вам не обойтись без вызова слесаря-сантехника.

    Батарея не греет

    Холодная вода в батарее, хотя отопление давно включили? Значит, где-то в системе имеется воздушная пробка. По идее, ваши радиаторы должны быть оборудованы краном Маевского. Если у вас батарея установлена правильно (угол, в котором установлен кран, должен быть чуть-чуть выше), то при открытии крана для стравливания лишнего воздуха у вас только воздух и выйдет как только пошла вода (не забудьте сразу подставить баночку) – значит, воздух вышел, и пробки больше нет. Если радиатор установлен полностью горизонтально, вам, возможно, придется спустить больше воды.

    В радиаторе рифар есть специальные краники для слива

    Кран Маевского не установлен? Пожалуй, лучше в таком случае все-таки обратиться к специалистам. Почему?

    Оборудование имеет обыкновение со временем выходить из строя. Представьте, что вам удалось справиться с закоксованностью и слить воду. А вот закрыть их – уже нет.

    Представляете, к каким последствиям это приведет?

    1. Во-первых, вы зальете соседей, и вам все равно придется вызывать слесаря, чтобы он отключил отопление во всем доме.
    2. Во-вторых, вы оставите весь дом (или, по крайней мере, подъезд) без отопления на достаточно долгий срок – пока не будут ликвидированы последствия вашей «самодеятельности».
    3. Кроме того, если отопление в вашем доме обеспечивается индивидуальным котлом, то в договоре, заключенном вами с обслуживающей организацией, указано, что самостоятельно сливать воду запрещено. Это связано с потерей нужного уровня давления, о чем сигнализируют специальные аварийные датчики.

    Сливаем воду: нюансы процесса

    Как же все-таки сливать воду из батареи, если это необходимо? Повторимся: жители городской квартиры могут слить воду только из отрезка сети (если имеются соответствующие краны). В частном доме перед ремонтом лучше полностью опорожнить систему отопления.

    Вам предстоит выполнить такую последовательность действий:

    • В частном доме нужно отключить котел от подачи электроэнергии.
    • В квартире в обязательном порядке нужно перекрыть распределительный вентиль, который отходит от стояка. В частном же доме перекрываем кран (через него в котел поступает вода). Тут читайте о том. как перекрыть сами батареи.
    • К сливному клапану батареи нужно смонтировать шланг (не забудьте подставить миску или ведро – во-первых, есть вероятность протечки, во-вторых, в него будет стекать остаток воды в шланге). Шланг должен быть такой длины, чтобы доставал до канализационного коллектора (в частном доме можно воду выливать на улицу), или хотя бы – в унитаз.
    • Далее открываем сливной клапан. Если в системе есть еще другие краны с воздушными клапанами – их для ускорения процесса также следует открыть.
    • Когда вся вода уйдет, выльем остаток воды из шланга в тазик.

    Все готово, можно приступать к ремонту или чистке радиатора.

    Технологию работ вы можете также посмотреть на ролике ниже. Рекомендуем это сделать.

    Источники: http://termosyst.ru/sistemy-otopleniya/sliv-vody-iz-sistemy-otopleniia.php, http://sam-brigadir.ru/sliv-sistemy-otopleniya.html, http://kvarremontnik.ru/kak-slivat-vodu-iz-batarei/

    Простые полезные советы

    Утепляем окна на зиму: Для утепления окон на зиму можно использовать остатки пенопласта, которые необходимо разрезать при помощи канцелярского ножа, на тонкие полосы, либо нагретым электрическим паяльником. Приготовленные полосы прокладываются по периметру имеющихся створок рамы.

    Средство против блох на домашних животных: Если у Вашего питомца завелись блохи, приготовьте ему постель из сосновых стружек. Смотрите, чтобы стружки были свежими и имели сильный запах. Несколько раз будет достаточно.

    Комментариев пока нет!

    Навигация


    Слив стояка отопления — Рекомендации по отоплению — Каталог статей — Современные системы отопления

    Отопление помещения

    Один из наших читателей интересуется, насколько законно требование управляющей компании оплатить слив стояка отопительной системы в ходе работ по замене радиаторов отопления в квартире? Напомним, что ранее мы уже рассматривали вопрос о том, должны ли жильцы платить за отключение стояков ХВС и ГВС. Сегодня рассмотрим эту тему подробнее.

    Действительно, прежде чем приступить к замене отопительных приборов в квартире, нужно отключить стояк центрального отопления и слить воду из отопительной системы. Других вариантов не существует, ведь даже в летний период в батареях имеется остаточная вода.

    Доверить процесс слива теплоносителя можно только представителям управляющей компании, обслуживающей ваш дом, или нанять другую специализированную организацию, согласуя при этом отключение с УК.

    При этом платить за оказанную услугу придется в обоих случаях. Стоимость отключения стояка для каждого района и даже дома могут различаться ― конечную цену определяет управляющая компания дома. Дело в том, что расценки и тарифы на выполнение услуг и работ жилищными службами по заявкам жильцов государством никак не регулируются. Поэтому тарифы у каждой конторы свои.

    Стоимость работ указывается в прайсе на платные услуги, ознакомиться с которым можно, обратившись в управляющую компанию своего дома. Кроме самой услуги отключения стояка, плата берется еще и за слив теплоносителя (воды) в батареях, а также за заполнение системы отопления после всех проведенных работ. Вот эти две составляющие (сток и физическая вода) устанавливаются государственными тарифами (на практике их стоимость усредняется), которые также как и за услугу слива/заполнения нужно заплатить своей управляющей компании.

    Кроме того, если стояк отключают во время отопительного сезона, то оплата будет складываться почасово. Зимой стояк можно отключать максимум на три часа (чтобы избежать замерзания), но обычно для ремонтных работ хватает всего часа времени. Если за окном температура опускается до минус 30 градусов, то отключение стояков запрещено!

    В жизни бывают ситуации, когда надо произвести слив стояка отопления. Обычно это происходит во время замены радиаторов, переноса и их ремонта или в случаи аварийной ситуации, когда происходит протечка системы отопления.

    Чтобы сделать слив стояка отопления, в первую очередь надо определиться, где находятся краны (вентиля), которые предназначены для перекрытия стояка.

    На рисунках приведены примеры нескольких видов систем отопления. На самом деле их намного больше, но все они по смыслу (по принципу работы) похожи друг на друга. Поэтому самое главное это уловить суть, чтобы правильно найти запорные краны, перекрыть систему и произвести слив стояка отопления .

    На Рис.1 показана схема с нижней подачей, подающая и обратная магистрали находятся в подвальном или цокольном этаже. Подача воды осуществляется снизу по «холостому» стояку, доходит до верхнего этажа и возвращается через приборы отопления (радиаторы, регистры, конвекторы, полотенцесушители) в низ, обратно. Чаще всего, если у вас в одном помещении рядом идут две трубы отопления, то это именно такая система.

    Что нужно сделать: перекрыть краны на стояке подачи [1] и обратки [2]. Открыть спускные краны [3] или выкрутить газовым ключом (или другим подходящим инструментом) заглушки, которые их заменяют. Будьте осторожны, воды может слиться много, в зависимости от объема находящейся в системе. Главное точно понять, что спускные краны «держат» (не пропускают воду), а то, кроме того, что сделаете слив стояка отопления, еще начнете сливать воду и из магистралей. Если утечка через закрытые краны [1] и [2] небольшая, то в этом ничего страшного нет. В случае полного недержания кранов на стояках, перекрывайте спускные краны и ищите другие варианты поставленной задачи. Лучше тогда обратиться к обслуживающей организации, чтобы они сами сделали слив стояка отопления. Иногда бывают такие ситуации, когда приходится им перекрывать несколько домов. Все зависит от надлежащего и своевременного ухода за внутренними домовыми системами. За что мы им ежемесячно платим.

    Почти такая же система изображена на Рис.2. Только здесь стояки подачи и обратки проходят по разным помещениям (спальня + зал, кухня + ванная и т.д.). Учтите, что краны [1] и [2] могут находиться на расстоянии нескольких метров друг от друга. Выполняйте те же операции, что и предложенные для предыдущей схемы.

    На Рис.3 нарисована схема с верхней подачей. Отличие от ранее рассмотренных, в том, что магистраль подачи проходит или в чердачном помещении, или под потолком квартир верхнего этажа.

    Ваши действия: перекрыть кран [1] на чердаке, спуститься вниз, найти кран [2] и проделать туже процедуру, открыть кран [3] и слить воду. Меры осторожности остаются такими же.

    Такие системы могут быть не только в многоэтажных городских домах, но и применяться в отоплении частного дома.

    Надеюсь, что слив стояка отопления пройдет у вас без особых проблем.

    Может ли УК разрешить слив теплоносителя со стояков отопления в отопительный сезон?

    Здравствуйте, уважаемые! Очень нужно помочь убедить УК разрешить слить воду со стояков отопления для проведения работ по изменению разводки труб отопления в квартире.

    В квартире затяжной ремонт. Батареи менялись до начала ремонта, но потом были сняты на время ремонта. Ремонт затянулся из-за судебных разбирательств с недобросовестным подрядчиком. Пока шли суды юристы не советовали ничего делать из ремонтных работ на случай проведения экспертизы. Сейчас, когда уже повесили батареи, оказалось, что они плохо греют – теплый только верх, середина и низ холодные. Сантехники сторонние (УК этим заниматься сама не хочет) рекомендуют переварить трубы и подключить батареи по другой схеме. Для этого нужно на несколько часов слить воду со стояка отопления, пока сварщик установит краны. Я обратилась в УК с просьбой указать направление подачи теплоносителя по стояку (эти данные нужны сантехнику для правильной подводки труб). УК вместе с ответом фактически запретила сливать воду в отопительный сезон. Написано так «На основании п.5.2.3. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, температура воздуха в помещениях жилых зданий в холодный период должна быть не ниже значений, предусмотренных стандартами. Т.о. слив теплоносителя из системы центрального отопления в холодный период времени. выполненный при отсутствии аварийной ситуации, является нарушением действующего законодательства.

    Запланированные работы по ремонту или замене внутриквартирной разводки и приборов ЦО, находящихся на обслуживании собственника квартиры, необходимо производить заблаговременно, до проведения ежегодных гидравлических испытаний системы центрального отопления дома (п.5.1.6. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда).»

    Я все делала заблаговременно, но ремонт затянулся, единственная комната для проживания непригодна (решение суда и данные экспертизы имеются). Притом у нас температура днем +7+8, ожидается по прогнозу +12. Можно ли как-то убедить УК позволить слить воду со стояков в кухне и в зале на несколько часов для проведения таких срочных работ? Ведь температура на улице плюсовая, за несколько часов отключения отопления температура у соседей не опустится ниже нормативных 18 градусов при 12 градусов тепла на улице. Пока не сделаны сварочные работы по отоплению я не могу заканчивать отделочные работы. Все остановилось. Что можно сделать, чтобы разрешили слить воду?


    Конвекторы отопления настенные электрические с терморегулятором

    Как выбрать электрический настенный конвектор отопления

    Из всех возможных вариантов обогрева собственного дома самый простой и доступный – это использовать конвекторы отопления настенные электрические с терморегулятором. Чего не скажешь об экономичности такого способа. Однако в случае, когда другие варианты либо невозможно, либо сложно реализовать, остается только электричество. Преимуществ у конвекторов предостаточно, как и особенностей, о которых следует знать заранее, еще до выбора конкретных моделей для установки в доме.

    Электрические конвекторы используются как основной источник тепла или как вспомогательный к уже имеющейся радиаторной системе отопления или теплым полам. Ассортимент, представленный на рынке отопительного оборудования, позволяет с легкостью решить обе задачи. Главное преимущество электрических обогревателей в их низкой стоимости, простом монтаже и эксплуатации. Не нужно приглашать специалистов, затевать длительный и дорогостоящий ремонт с прокладкой труб или даже дополнительной проводки, если имеющихся розеток и так достаточно.

    Устройство

    В электрических конвекторах реализован самый простой путь от источника тепла непосредственно воздуху в помещении. В конструкции любого обогревателя имеются:

    • воздушный ТЭН, теплообменник;
    • терморегулятор;
    • корпус.

    Процесс, происходящий в конвекторе, предельно прост. В корпусе имеются прорези снизу и сверху. Холодный воздух поступает внутрь, где закреплен нагревательный элемент. Там он нагревается и становится легче, поднимается вверх и выходит через верхние прорези. Постоянный нагрев поддерживает конвекционный поток внутри прибора и в помещении, постепенно прогревая всю комнату.

    Источником тепла является спираль из тугоплавкого металла с высоким удельным сопротивлением. Когда по нему протекает электрический ток, выделяется тепло. Количество тепла пропорционально силе тока в квадрате. Чем сильнее ток, тем больше выделяется тепла на проводнике.

    По исполнению различают:

    • открытая спираль;
    • воздушный ТЭН;
    • стальной или алюминиевый теплообменник;
    • керамический теплообменник.

    Открытая спираль – это простейшая и самая дешевая реализация электрического обогревателя. Однако обладает рядом существенных недостатков. Спираль нагревается до 600-800°С. За счет прямого контакта с воздухом обеспечивается быстрый прогрев, но при столь высокой температуре пыль, находящаяся в воздухе, попросту сгорает. В результате снижается уровень кислорода в помещении и повышается концентрация вредных и опасных газов. Если топить постоянно жилую комнату конвектором с открытой спиралью, даже при активном проветривании наверняка все закончится головными болями и плохим самочувствием для домочадцев.

    Остальные варианты нагревательных элементов отличаются способом изоляции спирали и формированием буфера между перегретой спиралью и воздухом.

    Воздушный ТЭН хоть и имеет большую площадь, чем спираль, не нашел большого применения в конвекторах. Используется в ограниченном ассортименте обогревателей для производственных помещений.

    Стальной или алюминиевый теплообменник, сформированный вокруг ТЭНа, дополнительно увеличивает площадь распределения тепла и контакта с воздухом за счет ребер или пластин, набранных в цельный радиатор. Проблема со сжиганием пыли и кислорода практически полностью уходит. Температура поверхности теплообменника снижается, при этом эффективность передачи тепла воздуху наоборот увеличивается.

    Керамические нагреватели представляют собой цельную конструкцию. В керамической основе запекается нагревательная спираль. Вместе с металлическими теплообменниками получается группа монолитных нагревательных элементов, идеально подходящих для конвекторов, установленных в жилых помещениях.

    Настенные электрические конвекционные обогреватели изготавливаются чаще именно с учетом, что одна сторона будет всегда обращена к стене. Соответственно, прорези с жалюзи и каналы направлены только в одну сторону. По форме и материалам разделяют:

    • полый корпус из тонколистовой стали с эмалированным покрытием;
    • ребристый отпрессованный радиатор с вмонтированными нагревательными элементами.

    В первом случае это простейшая модель, в которой корпус служит защитой нагревательного элемента и формирует одну полость для нагрева воздуха и поддержания конвекционного потока. Снизу формируется ряд прорезей для поступления холодного воздуха. Сверху, с лицевой стороны прорези с жалюзи направляют поток горячего воздуха внутрь помещения. Обогреватели получаются легче, что позволяет их устанавливать временно или при необходимости демонтировать, чтобы они не занимали места на стене.

    Во втором случае обогреватель практически идентичен современным алюминиевым и биметаллическим радиаторам. Такое же ребрение с рядом каналов обеспечивает большую площадь и контакт с воздухом. Лучшее решение для стационарной установки.

    Функциональность и заодно стоимость обогревателя определяет установленная система управления, терморегулятор, включающий и выключающий питание ТЭНа в зависимости от температуры в помещении и установленным настройкам.

    Используется два типа блока управления:

    В механическом терморегуляторе подпружиненная пластина реагирует на температуру воздуха, поступающего в конвектор, соединяет или разъединяет контакты, через которые поступает питание на ТЭН. Ручка настройки фактически изменяет степень напряжения пластины и пределы срабатывания. Когда воздух холодный, контакты смыкаются, как только температура воздуха поднимается до установленного предела, пластина расширяется, изменяется ее напряжение и электрические контакты разъединяются.

    Простое и дешевое решение, гарантирует долговечность и ремонтопригодность обогревателя. Однако установить точную целевую температуру не получится. Погрешность достигает 2-5 градусов.

    Электронный блок управления обладает более гибкими настройками и возможностью контролировать работу обогревателя. Термодатчики позволяют реагировать блоку управления на изменение температуры до 0,1°С, включая и выключая обогрев. Дополнительный датчик на выходе и непосредственно на теплообменнике контролируют состояние нагревательного элемента и помогают устанавливать требуемую мощность.

    Именно к конвектору с электрическим блоком управления подсоединяется при необходимости контроллер для управления. Задаются режимы работы и расписание, суточное и недельное. Контроллеры в свою очередь допускают управление несколькими обогревателями в разных комнатах. Цена электронного блока управления для конвектора гораздо выше механического терморегулятора, только комфорта значительно больше в конечном итоге.

    Отдельно следует указать возможные режимы работы и дополнительные функции электрического конвектора:

    • антизамерзание;
    • комфорт, эконом или автоматический;
    • ионизация воздуха – насыщает воздух ионами с отрицательным зарядом, работает даже при выключенных ТЭНах;
    • авторестарт (Restart) – способность электронного блока регулировки восстанавливать настройки после выключения;
    • защита от опрокидывания – автоматическое выключение обогревателя при опрокидывании;
    • программируемый терморегулятор – встроенный контроллер с возможностью задавать суточное и/или недельное расписание.

    Режим антизамерзание имеется фактически у любого обогревателя. Это означает, что минимальная температура, до которой обогреватель может настраиваться примерно +5°С. Это означает, что включаться обогрев будет при снижении температуры внутри помещения ниже +5°С и удерживать ее на этом уровне. Это полезно для домов или других помещений, где не предполагается постоянное проживание, но нужно поддерживать температуру выше нуля, например, чтобы не промерзали стены и металлопластиковые оконные блоки.

    Стандартный набор режимов комфорт, эконом или автоматический определяет потребляемую мощность и пределы реагирования автоматики на изменение температуры. В комфортном режиме допустимые колебания температуры снижаются, однако повышается расход электричества. В эконом режиме наоборот все сделано для снижения затрат электроэнергии, но температура воздуха может колебаться на 4-5 градусов. Автоматический режим задается производителем, и узнать о его особенностях можно только в инструкции к конкретной модели.

    Как выбрать

    Прежде чем выбрать электрический конвектор, следует определиться с его назначением:

    • Периодическое использование в дополнение к основному отоплению.
    • Постоянный обогрев одного помещения, в котором нет возможности провести централизованное отопление.
    • Полноценная система отопления дома или квартиры.

    Если необходимо подстраховаться на случай перебоев с отоплением или поддержать комфортную температуру в помещении, когда основное отопление не справляется, то достаточно самого простого электрического конвектора с механическим терморегулятором, притом легкого с корпусом из листовой стали. От него не требуется точного поддержания температуры или регулярной работы, потому тратиться на дорогую модель нет смысла.

    Если есть в доме помещение, например мансарда или веранда, куда проводить постоянное отопление нет резона или нет возможности, в самый раз будет электрический конвектор. Подойдут модели с механическим терморегулятором, однако придется смириться с существенными перепадами температуры. Подойдут также и конвекторы с электронным управлением, притом с программируемым, чтобы можно было устанавливать комфортные настройки. Ограничением выступает только бюджет, выделенный на покупку.

    Когда все отопление дома или дачи строится на электрических конвекционных настенных обогревателях, то выбор уже сужается. Оптимальным вариантом будут обогреватели с электронным управлением, без встроенного программатора, но с возможностью подключения внешнего управляющего блока. Идея заключается в объединении всех обогревателей под управлением одного центрального программатора. Получится легко настроить работу каждого в отдельности обогревателя и не боятся, что будет сильный перерасход электроэнергии.

    Мощность подбирается индивидуально для каждого помещения, исходя из объема воздуха, который следует прогревать и общих теплопотерь в самый холодный период года. Ориентироваться можно на простое соотношение 1 кВт на 10 кв.м при высоте потолков 2,54 метра. Однако это вариант «на глазок», лучше опираться на более точный расчет. Не следует забывать, что электрические конвекторы, рассчитанные на подключение к бытовым розеткам, выпускаются с пределом мощности 3,5 кВт, все, что выше этого порога необходимо подключать отдельной линией от электрощита.

    Популярные марки

    На рынке представлены обогреватели огромного числа производителей, среди которых предстоит выбрать оптимальный вариант и соотношение цена/качество.

    Nobo – норвежский производитель, предоставляет широкий выбор обогревателей панельного типа. Управление может быть как механическим, так и электронным, особое внимание уделено защите от перепадов напряжения и долговечности нагревательного элемента.

    Noirot – международная компания с французскими корнями может похвастаться полувековым опытом в создании климатического оборудования, в том числе электрических конвекторов. В модельном ряду представлены обогреватели с любым типом управления и форматом корпуса.

    Zanussi – всемирно известный бренд бытовой техники. Производством отопительного оборудования занимаются региональные отделения компании. Основной упор сделан на наиболее простые и востребованные решения с обеспечением их долговечности.

    Electrolux – известный мировой бренд бытовой техники, с упором на технику для приготовления пищи. Обогреватели под этой маркой выпускает ряд региональных производств, так что разнообразие моделей и их характеристики часто сильно различаются. Основное преимущество – доступная цена.