Как подключить ванну к канализации: подключение ванны к канализации своими руками, как подсоединить, монтаж канализации в ванной комнате, как правильно сделать и собрать, фото и видео примеры

Как подключить ванну к канализации своими руками

При проведении ремонта в ванной комнате и замене старой сантехники на новое изделие необходимо не только приобрести его, но и выполнить подключение ванны к канализации своими руками, установив на предназначенное для нее место. Выполнить такую работу несложно, поскольку для этого не требуются специальные навыки.

Домашнему умельцу нужно знать, как правильно подключить ванну к канализации. Для этого ему необходимо соблюдать инструкцию по монтажу и разобраться с нюансами проведения ремонта.

Трубы для подключения ванны к канализации

  • до того, как подсоединить ванну к канализации, следует купить специальный сифон, который снабжен приспособлениями, обеспечивающими герметичное присоединение сантехники непосредственно к сливу;
  • монтаж канализации в ванной при помощи гофрированных труб (изображенных на фото) допускается только в крайнем случае, поскольку нельзя назвать такое соединение идеальным по ряду причин. Дело в том, что складки на трубах способствуют накоплению мусора и очистить их практически невозможно, а кроме этого, в процессе эксплуатации они способствуют повышению гидравлического сопротивления;
  • подсоединение ванны к канализации считается правильным, когда выпуск сифона смонтирован выше канализационной трубы. Перепад высот должен способствовать быстрому и беспрепятственному отводу сточных вод. Нарушение правил, регламентирующих как подключить ванну к канализации, приведет к тому, что отработанная вода будет застаиваться и появится засор;
  • систему отведения стоков необходимо периодически прочищать. Для обеспечения доступа к сифону приобретают ревизионный люк и помещают его на защитный экран.

Когда создается канализация в ванной комнате, трубы для подвода ее к сантехнике выбирают согласно следующим принципам:

  • для монтажа системы следует отдавать предпочтение жестким трубам из пластика, даже, если нужно будет использовать коленные элементы;
  • если канализационная система в ванной комнате имеет сложную конструкцию и ее проблематично состыковать с выпуском сифона, применяют гофру.

Трубы, предназначенные для присоединения сифона к канализации, бывают из пластика жесткого или гладкого гибкого (диаметр изделий 40 миллиметров). Когда канализация в ванной своими руками выполнена при помощи труб 50-миллиметрового диаметра, нужно будет использовать резиновый переходник 50/40 миллиметров. Если канализационная система в ванной комнате проложена из чугунных элементов, тогда потребуется установка переходника 73/40 миллиметров.

Порядок подсоединения ванной к канализации

Процесс как подключить ванну к канализации состоит из нескольких этапов:

  1. Прежде всего, внимательно изучают инструкцию, которую производители прилагают к своей продукции, в данном случае, к сифону. Согласно рекомендациям изготовителя собирают изделие. Все прилагаемые прокладки должны быть помещены на свои места.
  2. Пластиковые детали сифона (см. фото) собирают вручную. Не допускается использование газовых и рожковых ключей, поскольку с пластмассовой резьбой следует обращаться осторожно (прочитайте также: «Разводка канализации в ванной комнате — порядок выполнения установки «).
  3. После того как сифон собран, соответствующий конец изделия помещают в канализационную трубу, а другой ее конец присоединяют к отверстию слива сантехнического прибора, не забывая задействовать герметизирующие прокладки. Также к ванной подключают трубу перелива.
  4. Монтаж канализации в ванной комнате своими руками выполняют таким образом, что все стыки делают герметичными. Силикон не способен заменить специальные прокладки, им можно только дополнительно обработать места соединения отдельных элементов.

Как подключить ванну к водопроводной сети своими руками

Когда решена проблема, как собрать канализацию в ванной, и сантехника подключена к канализационной системе, приступают к проверке герметичности соединений и качества обустройства слива сточной воды. Для этого сантехнические приборы подключают к водопроводной сети.

Процесс подсоединения выглядит следующим образом:

  1. На трубах, подающих холодную и горячую воду, перед присоединительными фитингами монтируют запорный кран, чтобы в дальнейшем можно было выполнять ремонт или поменять смеситель.
  2. К фитингам подсоединяют эксцентрики. С целью обеспечения герметичности соединений используют паклю с краской или фум-ленту. Эксцентрики нужны для правильной состыковки труб водопроводной сети с присоединительными гайками.
  3. Чтобы скрыть непрезентабельный вид эксцентриков, используют декоративные насадки.
  4. В присоединительные гайки вставляют резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность трубопровода (в этом случае фум-ленту не используют).
  5. Затем прикручивают смеситель, при этом нужно закрутить обе гайки, чтобы не появился перекос. Под гаечный ключ, чтобы не поцарапать хромированную поверхность, следует подложить тряпку. Следует избегать приложения чрезмерных усилий.
  6. После завершения присоединения систему проверяют на герметичность, открыв оба крана и проследив, нет ли утечек. Даже после того, как перекрыта вода, необходимо продолжать наблюдать за местами соединения труб с сантехникой, поскольку под давлением возможно появление течи.
  7. Если обнаружена протечка, нужно переделать негерметичный узел. Чаще всего причиной неисправности является неверно уложенная или некачественная прокладка.

По мнению профессионалов, для водопровода не следует выбирать армированные шланги, поскольку они весьма ненадежны. Более приемлемый вариант – это гофрированные трубы, изготовленные из нержавеющей стали.

Знания, как сделать канализацию в ванной комнате и подсоединить водопровод к сантехнике самостоятельно, помогут домашнему умельцу правильно выполнить такую работу. При неуверенности в собственных навыках лучше обратиться к опытным специалистам.

Монтаж труб пнд: технология

Самостоятельный монтаж труб ПНД: сварка и разъемное соединение

Трубы ПНД являются одним из самых привлекательных вариантов, если планируется проведение в доме пластикового трубопровода.

О том, как выполнить монтаж труб ПНД – видео в сети сможет дать наглядное представление. Мы же расскажем о замене труб в квартире своими руками: советы опытных мастеров опишут тонкости установки пластиковых труб подобного типа.

Описание труб ПНД и области их применения

ПНД трубы изготавливают из полиэтилена низкого давления. Они устойчивы к воздействию воды, щелочей кислот и ряда других соединений органической природы.

ПНД трубы бывают двух типов:

  • безнапорные – используемые при монтаже ливневой и фекальной канализации;
  • напорные – применяемые при устройстве водо- и газоснабжения.

Такие трубы предназначаются для транспортировки описанных сред температурой от 0 до +40 градусов, не предрасположены к коррозии, а период их службы порой достигает 50 лет.

ПНД трубы не требуют особого ухода, а материал инертен к воздействию и не влияет на изменение состава транспортируемой среды.

Кроме того, полиэтиленовые трубы обладают высокой стойкостью к воздействию химически агрессивных сред и устойчивы к гидравлическим ударам.

Совет! Простота монтажа и незначительная масса труб ПНД в сравнении с трубами из альтернативных материалов благоприятно отражается на стоимости их транспортировки и суммарной цене пластикового трубопровода.

Методы установки труб ПНД

Разделяют 3 основных метода установки ПНД труб:

  • разъемные соединения с использованием фланцев и фитингов;
  • неразъемные соединения с использованием деталей с нагревающими элементами (электромуфтовые);
  • неразъемные сварные соединения методом стыковой сварки труб посредством сварочного оборудования.

Неразъемные соединения, как правило, используют для монтажа труб диаметром, не превышающим 110 мм, которые планируют задействовать в системах канализации и водопровода.

Разъемное соединение ПНД труб

Набор средств для монтажа труб ПНД разъемным способом выглядит следующим образом:

  • трубы ПНД необходимой длины;
  • фитинг требуемой конфигурации или соединительные фланцы; обычно применим пластмассовый либо латунный фитинг компрессионного типа;
  • при устройстве канализационного трубопровода могут быть использованы раструбные соединения с эластичным уплотнителем.

Монтаж трубы ПНД с разъемным соединением производят в следующей последовательности:

  1. с помощью трубореза срезают торцы труб под прямым углом и очищают их от грязи;
  2. наносят отметку, показывающую уровень глубины вхождения трубы до упора в фитинг;
  3. смазывают какой-либо смазкой край трубы для более легкого соединения;
  4. частично разбирают фитинг – отвинчивают накидную гайку на 3-4 оборота;
  5. вставляют в фитинг трубу до нанесенной отметки и затягивают гайку.

Электромуфтовая сварка труб ПНД

Электромуфта представляет собой фасонную деталь, в тело которой вмонтирована электрическая спираль. Идея подобного метода состоит в расплавлении полиэтилена под действием нагрева спирали, к которой подается электрический ток. При этом происходит приваривание фасонной детали к трубе.

Технология монтажа труб ПНД >методом электромуфтовой сварки выглядит следующим образом:

  1. края труб вставляют в муфту и надежно фиксируют соединение;
  2. контакты муфты соединяют со специальным аппаратом и вводят параметры сварки;
  3. после сваривания и полного охлаждения трубу извлекают из фиксатора.

Совет! Подобный метод очень удобен, если есть необходимость в ремонте трубопровода в стесненных условиях, либо если требуется выполнить соединение труб до 160 мм в диаметре.

Муфта для монтажа труб пнд

Соединение труб ПНД методом стыковой сварки

Данный метод применим для монтажа труб, толщина стенки которых составляет более 5 мм, а наружный диаметр самой трубы – более 50 мм.

Работы по монтажу пластиковых труб своими руками выполняют при помощи монтажно-сварочной установки, посредством которой нагревают края труб, а после прижимают их друг к другу.

Перед соединением края труб выравнивают до угла в 90 градусов и очищают. После нагрева до температуры плавления, детали извлекают из сварных насадок и быстро соединяют торцы.

Герметизация и гидроизоляция септика бетонной конструкции

Главная » Герметизация и гидроизоляция септика бетонной конструкции

Герметизация и гидроизоляция септика бетонной конструкции

Одним из наиболее распространённых типов септиков, что существуют в наше время, является септик бетонной конструкции. Но есть определённые нюансы, связанные с его возведением и эксплуатацией. Дело в том, что для его корректного функционирования, а также во избежание проблем, сопряжённых с прохождением сточных вод в грунт и, соответственно, грунтовых – в канализацию, крайне важно заняться реализацией таких важных процессов, как герметизация и гидроизоляция септика.

Гидроизоляция и герметизация

Суть гидроизоляции заключается в том, что конструкция защищается как от грунтовых вод, так и от щёлочи, кислот и прочих химических веществ агрессивного типа. Всё это осуществляется посредством использования особых изоляционных материалов, что и защищают бетонный септик от подобных видов воздействия, таким образом, продлевая время его беспроблемного функционирования.

Другой смысл у герметизации, которая ориентирована уже на то, чтобы сточные воды не проникали в воды грунтовые и не загрязняли их.

Обеспечивается герметизация при помощи особых материалов, называемых герметиками, которые позволяют сделать конструкцию максимально герметичной и не позволить пропустить сточные воды. Традиционным материалом для осуществления данной операции, как правило, считается силикон, плотность которого позволяет надёжно и просто заделать те отверстия, что в септике на текущий момент имеются.

Осуществление гидроизоляции

Когда грунтовые воды располагаются достаточно низко, то иногда, когда гидроизоляция не является достаточной, может произойти столь нежелательное попадание сточных вод непосредственно в грунт. Разумеется, в этом нет абсолютно ничего хорошего, ведь многие вредные для окружающей среды микроорганизмы вырвутся наружу, заражая грунтовые воды, которые станут непригодными для использования в текущем виде. Потому герметизация имеет столь важное значение. В разных случаях она осуществляется по-разному.

Если септик, как в рассматриваемом случае, является бетонным, то осуществить её можно при помощи особой пластиковой вставки цилиндрической формы, что вставляется в бетонные кольца и предотвращает проникновение воды. Если требуется, например, в случае высокого расположения грунтовых вод, эту вставку можно усилить кольцевыми рёбрами жёсткости, не откачивая, при этом, из него до конца воду.

Также важно помнить, что в исходном виде такая вставка непригодна для использования – необходимо сперва прорезать в ней на соответствующих позициях отверстия для входа и выхода, а затем заделать места, где герметизация отсутствует, силиконом. Данные полиэтиленовые цилиндрические вставки являются различными по своим размерам, хотя есть несколько стандартных диаметров – 90, 140 и 190 сантиметров. Высота доходит до четырёх метров с половиной, а вот толщина, как правило, всегда равно восьми миллиметрам.

Угроза гидроизоляции

Когда начинается зимний сезон, гидроизоляция подвергается особой угрозе. Ведь грунт ежесезонно подвергается смещению, потому и бетонные кольца могут сместиться, в результате чего конструкция не будет уже столь герметичной. Но вариант септика из бетонных колец всё же считается одним из наиболее оптимальных, хотя и не единственным их возможных. У него есть и достоинства, и недостатки. В частности, монтаж его осуществляется достаточно просто, а даже трёх колец будет достаточно для семьи, что состоит из четырёх человек, а это выгодно. Достаточно лишь одного подъёмного крана, чтобы разместить септик в яме. Но, разумеется, и без недостатков не обошлось.

Одним из наиболее существенных является тот, что бетон поглощает влагу, а это может привести к его смещению при замерзании грунтовых вод – так что от них надо держать данную конструкцию на максимальном расстоянии.

И, разумеется, не пренебрегать качественной герметизацией, без неё может произойти крайне нежелательная деформация, а это может привести к достаточно неприятным последствиям.

В итоге можно сделать вывод, что именно от осуществления корректной герметизации и гидроизоляции септика бетонного типа во многом и зависит то, насколько долго и качественно прослужит септик бетонного типа.

Полезно

Паяльник для полипропиленовых труб: характеристики, стоимость, насадки, пайка утюгом

Выбор паяльника для полипропиленовых труб

Полипропиленовые трубы сегодня практически полностью вытеснили использовавшиеся ранее металлические. Однако если последние соединялись исключительно посредством резьбовых соединений, то для подключения пластиковых деталей сегодня используют специальное оборудование, инструменты. Один из них – паяльник для полипропиленовых труб (его иногда называют утюгом).

Это устройство особенно популярно у мастеров, которые самостоятельно занимаются обустройством системы отопления, водопровода, обходясь без помощи специализированных компаний. Чем же характеризуется ныне этот популярный инструмент?
Содержание:

Разновидности паяльников

Конструкция, которую имеет машина для пайки полипропиленовых труб, совсем несложная. Она состоит из нагревательного элемента, передающего тепло металлической пластине, имеющей отверстия под насадки.

Основная задача паяльника – поддержание на постоянном уровне нужной температуры. Главное различие этих аппаратов – метод крепления насадки на нагревающую поверхность.

В России больше распространены мечевидные паяльники и соответствующие им конструкции насадки. Это связано с относительно невысокой ценой и большим ассортиментом. Однако среди профессиональных инструментов всё чаще можно встретить цилиндрические нагревательные приборы.

Паяльник для пайки полипропиленовых труб мечевидной формы

Ещё один из основных критериев при выборе паяльника – это постоянство температуры. От этой характеристики зависит надежность соединения труб. В продаже обычно можно увидеть целый набор для пайки труб. В него входит сам паяльник, несколько насадок, иногда комплект дополняют ножницами для резки труб.

Мощность паяльника для полипропиленовых труб

От её значения зависит скорость прогрева. Все инструменты подобного рода рассчитаны на использование сети 220 вольт. Для монтажа труб в домашних условиях подойдет паяльник мощностью от 700 до 1200 Ватт.

Минимальной мощности достаточно для пайки труб диаметром 16-63 мм. При соединении труб в 75 мм диаметром понадобится паяльник, имеющий на выходе не менее 850 Вт. А 1,2 кВт необходимо использовать при пайке изделий диаметром до 125 мм. В любом случае, при самостоятельном соединении понадобится паяльник для пайки полипропиленовых труб мощностью не более 1,5 кВт.

Любой паяльный аппарат снабжен терморегулятором, расположенном прямо на корпусе.

Оптимальная температура для пайки +260С. При меньшей температуре труба слишком долго и туго заходит на насадку, что не обеспечивает хорошего скрепления фитинга и трубы.

Терморегулятор автоматически отключает инструмент при достижении заданной температуры (об этом сигнализирует лампочка или светодиод).

Насадки для утюга

Наиболее эффективное использование паяльника возможно лишь при условии установки на него одновременно нескольких насадок. И действительно, менять их когда паяльник разогрет — весьма сомнительное удовольствие. Выпускаемые насадки для паяльника полипропиленовых труб позволяют соединять изделия разного диаметра.

Аппарат для сварки в сборе с насадками

При изготовлении насадок для увеличения их прочности и долговечности используют различные покрытия. Чаще всего это тефлон (или металлизированный тефлон, являющийся более прочным вариантом).

Чтобы продлить их срок эксплуатации, перед началом пайки обязательно удаляйте остатки расплава, оставшиеся после предыдущих работ.

Стоимость аппарата и фитингов

Аппарат для сварки полипропиленовых труб имеет простую конструкцию, что и обусловило его невысокую цену — она на колеблется в пределах 1300-2000 рублей. Профессиональные паяльники стоят несколько дороже, но всё же, их обычная цена не превышает примерно двухсот долларов. Наибольший ассортимент представлен, конечно же, у китайских производителей.

Набор для пайки труб из полипропилена: паяльник, насадки, ножницы

Фасонина (фитинги) к полипропиленовым трубам также стоят недорого. Причём зачастую цена не зависит от размера или сложности детали. К примеру, цена соединительной муфты находится в пределах десяти рублей.

Как паять полипропиленовые трубы

Для начала нужно подготовить инструмент для пайки полипропиленовых труб. Обычно в комплекте есть специальные ножницы для резки пластика (представляют собой роликовый труборез) — их применение позволяет сделать ровный срез.

В крайнем случае, можно использовать и обычную ножовку с мелкими зубьями. Необходимо лишь следить, чтобы рез получился строго перпендикулярным к оси. Как производится пайка полипропиленовых труб показано на видео ниже:

Если при монтаже используются трубы с алюминиевой прослойкой, то понадобится специальный инструмент для зачистки фольги (он называется шейвер). С его помощью удаляется верхний слой полипропилена и средний слой металлической прослойки.

Чтобы соединить два отрезка ПП трубы, необходимо сначала к одному концу припаять соединительную муфту и только потом к ней – второй отрезок. Такая же операция проделывается и с остальными фитингами.

Спайка фитинга и отрезка трубы

Вся операция сваривания заключается в расплавлении наружной поверхности трубы и внутренней – муфты (или иного фитинга) используя утюг для пайки полипропиленовых труб. Заготовки соединяются друг с другом в расплавленном, подогретом виде.

Следует учитывать, что труба проходит по насадке с усилием. Продавливание до нужной глубины занимает несколько секунд.

После этого необходимо выждать 3-4 секунды, затем быстро вынуть детали и немедленно их соединить в требуемом положении. При этом категорически запрещается проворачивать соединяемые детали.

Чтобы не продавить трубу в муфте дальше середины, заранее сделайте карандашом отметку на ней. Примерно через 15 секунд детали спекаются «намертво» — разъединить уже невозможно, поэтому нужно сразу соблюдать параллельность соединяемых частей. Если были допущены искривления, то фитинг необходимо вырезать и установить новый.

Сварка проходит наиболее качественно, если свариваемые детали находятся в горизонтальном положении. В этом случае все работы можно выполнить и одному человеку. Если же необходима вертикальная пайка, то необходим помощник — он будет удерживать трубу, к которой приваривается фитинг, в ровном положении.

Септик — Тополь — обзор конструкции, модельный ряд отзывы

Септик «Тополь»: как он устроен внутри и что о нем говорят владельцы?

В составе септика совершенно нет деталей из металла, следовательно, материал не окисляется и имеет продолжительный срок эксплуатации.

Вертикальная форма емкости септика «Тополь 5» удобна для установки, так как занимает минимум места на приусадебном участке — 1,5 м х 1,5 м

В основе работы септика – аэрационный принцип очистки. Органические соединения, которые находятся в сточных водах, окисляются под действием кислорода. Вода очищается на 98%, при этом нет необходимости в ассенизационной машине, так как осадка как такового нет. Аэробные бактерии, быстро размножаясь, превращают органику в активный ил, который служит прекрасным удобрением.

После очистки в септике вода поступает в фильтрационный колодец, в дренажную систему или специально подготовленную траншею. Ее можно использовать для полива грядок или сада, мытья автомобиля, оборудования небольшого фонтана.

Компрессор Hiblow японского производства, которым оснащен данный септик, имеет гарантию 1 год, тогда как само оборудование – целых 3 года, что говорит об уверенности производителя в качестве своих изделий. Расход электроэнергии в сутки – 1,2 кВт.

Модельный ряд марки «Тополь»

Выбирая септик для собственной дачи, необходимо определиться с моделью. Это очень легко, так как маркировка изделий соотносится с количеством обслуживаемых человек. Наиболее популярна модель Тополь 5, так как она рассчитана на обслуживание 5 человек (средний семейный стандарт). Данная модель очистит стоки с 2 унитазов, 2 раковин и 1 душа. Подключение бытовой техники не предусмотрено.

Для сравнения возьмем следующую модель – Тополь 8, рассчитанную, соответственно, на обслуживание 8 человек.

Увеличивается и объем сточных вод. К перечисленным точкам сброса стоков добавляются 1 ванна и 1 стиральная машина.

Самый большой объем имеет станция Тополь 150, готовая обслужить несколько коттеджей, загородных вилл или многоэтажное здание (например, санаторий или гостиницу).

Модель Тополь-150 способна выдержать залповый сброс до 4600 литров, может обработать около 24м³ стоков в сутки и весит 3 тонны, но и потребляет 24 кВт электроэнергии в сутки

Установка и обслуживание агрегатов

Установка оборудования – это то, чем этот септик выгодно отличается от многих аналогов. Преимущества станции биологической очистки стоков очевидны:

  • Не требуется обслуживание ассенизаторской службой, так как не остается осадка.
  • Септик зарывают в землю в 3 метрах от дома, что дает возможность дополнительного монтажа фильтрующего колодца или дренажного поля. Близкое расстояние до жилого здания говорит о том, что отсутствует неприятный запах, присущий выгребным ямам.
  • Установка происходит в течение одного дня, при этом необходимы лишь чистая вода, песок и электрическая сеть.

Установленный во дворе дома септик «Тополь» гармонично вписывается в общую картину

Дальнейшее обслуживание сводится к минимуму, так как станция работает в автоматическом режиме. Примерно раз в полгода требуется промыть фильтры, это способны сделать владельцы участка самостоятельно с помощью сильного напора воды. Также один раз в год следует прокачать дренажные трубы. Если на дне резервуара скопились неорганические отходы – их нужно удалить. Это бывает редко, примерно 1 раз в 3 года.

Отзывы владельцев данных очистных сооружений

Преимущества септика «Тополь», которые отмечают хозяева дач, касаются его надежной работы, своевременного сервисного обслуживания, быстрой установки, бесперебойной работы, эффективной очистки воды.

К минусам можно отнести высокие цены, а также ограничения для сточных вод. Предположим, в станцию не должны попадать соединения, которые бактерии не в силах переработать (полимерные пленки). Также септик следует защитить от попадания в него остатков растительной пищи (овощей, грибов, фруктов), строительного мусора, веществ с содержанием хлора.

ПР — принудительный способ с помощью дренажного насоса.
Лонг — модификация станции с залеганием канализационной трубы в грунте на глубине более 80 см

Если не допускать уничтожения аэробных бактерий и возникновения засоров, станция биологической очистки стоков «Тополь» проработает не один десяток лет.

Септик Танк 1: устройство, размеры, инструкция, монтаж, цены, отзывы

Септик Танк 1

Одним из самых популярных способов организации очистки сточных вод небольшого объема является установка септика Танк 1. Выбор этой модели обусловлен несколькими факторами – доступная цена, надежный принцип работы и хорошие эксплуатационные характеристики.

Но действительно ли этот септик является оптимальным для дачи? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо узнать, как он устроен.

В литой емкости из полипропилена расположена система переливов и очистки сточных масс. Для улучшения сопротивления внешнему и внутреннему давлению конструкция имеет ребра жесткости. Толщина стенок составляет 10 мм, а в местах усиления – до 17 мм.

  • первичная. Она занимает самый большой объем относительно других. В ней происходит разложение крупных фракций отходов на небольшие составляющие. В результате перелива осветленная жидкость поступает в следующий отсек;
  • в анаэробной камере бактерии природного происхождения перерабатывают отходы, разделяя их на основные элементы;

В результате этого происходит выделение большого объема газа метана и выпадение минеральных осадков на дно септика. В дальнейшем они проходят процесс разложения и естественного вымывания в 3-ю камеру.

  • установленный биофильтр делает доочистку осветленной жидкости. В итоге, на выходе получаются воды с довольно хорошим процентом очистки — до 70%.

В связи с тем, что этот показатель не позволяет делать сброс вод сразу в почву, необходимо обустраивать дополнительную систему очистки.

Чаще всего устанавливают инфильтрационные поля, которые увеличивают показатель очищения до 98%.

Среди многочисленных достоинств применения септика Танк-1 можно выделить следующие:

  • небольшие размеры устройства дают возможность провести все монтажные работы самостоятельною;
  • доступная стоимость, которая является отличительной чертой септиков этой торговой марки;
  • модульный принцип позволяет увеличивать производительность очистной станции без полной ее замены. Достаточно последовательно подсоединить дополнительные емкости и тем самым добиться большей эффективности работы системы;
  • для полноценной работы септика нет необходимости в подключении электрической силовой линии. Это может быть важно при установке на дачных участках с частыми перебоями в работе электросетей;
  • надежность септика. Не было зафиксировано ни одного случая деформации конструкции под воздействием внешних факторов – давление почвы или грунтовых вод.

Но вместе с этим Танк 1 имеет ряд недостатков, которые свойственны всем типам очистных анаэробных сооружений.

Прежде всего – это необходимость в монтаже дополнительных систем очистки – колодцев хранения, инфильтрационных или аэрационных полей.

Для них выделяются еще одна часть земли, что может быть невозможным при малой площади приусадебного участка.

Важно! Но прежде чем планировать установку и обустройство канализации в частном доме с септиком Танк 1 нужно узнать его технические характеристики.

Внешний вид очистительного устройства представляет собой полимерный куб с ребрами жесткости и высоким ревизионным люком.

Его небольшие габариты позволяют производить установку на ограниченных площадях:

  • высота – 1700 мм;
  • длина – 1200 мм;
  • ширина – 1000 мм.

Такие габаритные размеры дают возможность перезабывать 600 л/сут сточных вод при объеме 1 м³. Масса всей конструкции составляет 75 кг.

В качестве дополнительной комплектации могут поставляться удлиняющие колодцы для ревизионной горловины – их высота равна 500 мм.

Если же необходимо предусмотреть систему принудительного удаления очищенной воды, что компания предлагает трубы для насоса высотой от 600 до 1600 мм.

Так как Танк 1 представляет собой устройство анаэробного принципа очистки, то он нуждается в проведении периодических работ по обслуживанию септика .

В отличие от очистных станций с аэробными камерами, при работе устройства на его дне происходит формирование иловой прослойки.

Некоторое время анаэробные бактерии будут частично уменьшать ее состав, но в дальнейшем произойдет заметное уплотнение осадка.

Если не проводить своевременную очистку, то эксплуатационные свойства септика могут значительно ухудшиться.

Важно! Делать это рекомендуется не реже 1 раза в год. Но во много периодичность зависит от интенсивности эксплуатации.

Также следует один раз в год проводить очистные мероприятия. Для этого используют ассенизаторскую машину, которая может выкачать излишек илового осадка и одновременно с этим промыть проточной водой стенки септика.

Во время работы септика специфический запах канализации практически не ощущается. Но если в составе сточных вод были активные химические составляющие, то они могут негативно отразиться на жизнедеятельности анаэробных бактерий .

Как следствие – ухудшение параметров очистки и появлении неприятного запаха. В случае возникновения подобной ситуации необходимо искусственно увеличить колонию бактерий, добавив их в емкость септика (во 2-ю камеру). Для этого подходит практически любой вид активных бактерий.

Важно! Перед зимней консервацией рекомендуется не сливать полностью воду из септика. Оставив его заполоненным на 1/3, в емкость можно опустить пластиковые бутылки с водой.

Причем они должны быть утяжелены грузом так, чтобы на поверхности находилась примерно половина их высоты. И даже если при сильных морозах в септике будет образовываться ледяная корка, бутылки не дают ей окончательно заполнить весь объем.

Об устройстве сливного механизма бачка унитаза, более подробно можно прочитать здесь .

Как уже говорилось выше, небольшие габаритные размеры септика позволяют осуществлять установку полностью самостоятельно. Но при этом следует придерживаться инструкции, которая прилагается к устройству при покупке.

Монтажная схема показана ниже. Стоит отметить, что в ней предусмотрена установка инфильтрационных полей.

Чаще всего монтажные работы состоят из следующих этапов:

  • выполняется рытье котлована, размеры которого превышают габариты септика на 20-25 см. Дно выравнивается песчаной подушкой, которая впоследствии утрамбовывается (40-50 см);

Фото: подготовка котлована с песчаной подушкой

  • если уровень грунтовых вод высокий, то необходимо установить якорную ж/б плиту на дно ямы. В дальнейшем с помощью ремней к ней крепиться корпус септика;
  • далее очистная станция опускается, причем обязательным условием является строгое соблюдение уровня ее установки;

Фото: опускается септик в котлован

  • делается подключение наружной канализационной трубы к септику;

Фото: подключение канализации

  • после этого емкость наполняется водой примерно на ¼ и выполняется засыпка боковых частей песком. При этом следует внимательно отслеживать уровень.

Фото: засыпание корпуса септика

По окончании на поверхности должна остаться горловина ревизионного люка.

Чаще всего для дополнительной очистки сточных вод устанавливают инфильтрационную систему.

Каждый элемент представляет собой емкость без дна, изготовленную из полимера. Они монтируются на глубине от 0,5 до 1 м. Каждая конструкция соединяется с другой последовательно системой трубопроводов.

Причем трубы имеют отверстия для постепенного вывода сточных вод из септика в область инфильтрации. В дальнейшем при работе очистной системы верхняя защита препятствует распространению сточных масс на поверхность почвы.

Ценовая политика компании делает септик Танк 1 доступным практически для всех слоев населения. Если учитывать только базовую комплектацию, в которую входит емкость. то средняя стоимость устройства составляет 20 000 руб. Эту цену озвучивается сам производитель.

Цена дополнительных элементов также важна при расчете автономной канализационной системы.

Стоимость монтажа вместе с обустройством инфильтрационных полей может составить порядка 32 000 руб. что превышает стоимость самого септика. Поэтому стоит задуматься о самостоятельных работах по установке очистной станции.

Сколько стоит установка счетчика воды, читайте здесь .

Как сделать коврик для ванной своими руками из пакетов, смотрите схемы в статье .

Из-за высокого уровня грунтовых вод решили установить на даче Танк-1. Выбор пал на него по нескольким причинам – доступная цена и внешне достойное качество. Так как делал все сам, то во избежание неприятных ситуаций все таки закрепил септик к бетонному блоку. Воду после очистки сбрасываем в старый канализационный колодец. Пока все работает нормально.

Уже давно планировали поставить на нашей небольшой даче септик. Но так как их цена просто запредельная, решил выбрать эконом вариант – Танк – 1. Муж сам все делал, благо был в отпуске. Установил бак, поставил какие-то пластиковые корыта под землю. Но для меня важен результат – при посещении дачи запаха практически не ощущается. И это очень нравится.

По своему предназначению септик Танк 1 рассчитан для совсем небольшого объема обработки сточных вод. Нередко его используют как элемент дополнительной очистки для более мощных септиков.

Поэтому перед его покупкой следует проанализировать технические характеристики канализационной системы – он должны полностью совпадать с возможностями очистной станции.

Погружной насос Малыш для воды малой мощности: технические характеристики

Вы узнаете чем хорош погружной насос Малыш: 6 преимуществ

Погружной насос «Малыш» незаменим на даче или в сельском доме, где отсутствует централизованное водоснабжение. Он подходит, чтобы обеспечить водой объекты, не требующие больших ее объемов. Название насоса – лучшая характеристика: он компактный и легкий. Вес его не превышает 4 кг. Поскольку технические характеристики насоса «Малыш» подразумевают домашнее использование, он работает от стандартного напряжения в 220 В. Хотя модель «Малыш» представляет собой насос для воды малой мощности, он легко справляется с подачей воды на высоту и создает напор.

Погружной насос Малыш, очень легкий

Технические характеристики насоса «Малыш» для скважины: цена и качество

Водяной насос «Малыш» можно использовать для самых разнообразных нужд:

  1. обеспечить водой дом
  2. накачать воды в баню
  3. полить огород
  4. наполнить бочки про запас
  5. заполнить бассейн
  6. Бытовой погружной насос может работать в составе поливочной системы, откачивать воду.

Стоит помнить, что использовать «Малыш» для откачки грязной воды опасно, он может засориться. Даже если этого не произойдет, от перекачки грязной жидкости детали насоса быстрее придут в негодность и потребуют замены или покупки нового насоса .

Водяной насос «Малыш» давно зарекомендовал себя своей надежностью и низкой стоимостью. Его не нужно специально устанавливать перед работой, что делает его удобным в использовании. Стоит только опустить его в воду, и процесс перекачки начат.

Производительность насоса «Малыш» – 432 литра в минуту, длина кабеля в среднем составляет 15-40 метров. Мощность двигателя не превышает 250 Вт. С помощью «Малыша» можно не только закачивать воду из глубоких скважин, но и использовать для забора открытее источники: водоемы, колодец.

Устройство насоса «Малыш» аналогично другим моделям вибрационных бытовых насосов. Вода перекачивается насосом за счет колебаний, которые нагнетают давление. Колебания возникают благодаря колебательным движениям мебраны. Она приходит в движение из-за клапана-поплавка. Импульс клапану-поплавку подает включенный в сеть привод, преобразующий электричество в электромагнитные колебания.

Такой насос используется для малых обьемов

Если насос выкачал всю воду и начал работать вхолостую, срабатывает защитный механизм, который отключает двигатель, чтобы предотвратить перегрев насоса.

Насос марки «Малыш» бывает с верхним и нижним забором воды. Конструкции с верхним забором практичнее, т.к. за счет погружения в воду агрегат лучше охлаждается, не захватывает донный мусор. Вероятность того, что вся вода будет выкачана и насос перегреется, ниже при верхнем заборе. Погружной насос Малыш — это действительно качественный аппарат.

Установка погружного вибрационного колодезного насоса Тополь, Ручеек, Союз нгс 97128н своими руками

Прежде чем устанавливать насос и приступать к перекачке водной массы, покупают шланги подходящей длины, замеряют, какой глубины скважина, чтобы понять, на сколько метров следует опустить агрегат.

Диаметр шланга должен совпадать с диаметром отверстия насоса. Если шланг не совпадает в сечении с входом насоса, это приведет к перегрузке. Располагать водяной насос следует глубже динамического уровня воды, чтобы не допустить работы «на сухую».

Шланг крепится к насосу с помощью хомута из пластика. «Малыш» с верхним забором опускают на дно водоема, а если забор нижний, размещают на расстоянии полуметра от дна. Опускают насос, закрепив его капроновым шнуром или стальным тросом. На поверхности насоса есть специальное ушко для крепления.

Важно избегать касаний насоса боковых стенок скважины. Под воздействием собственной вибрации он может повредиться, ударяясь о них. Если не получается расположить насос на достаточном расстоянии от боковой поверхности, на него надевают кольцо из резины, которое смягчает удары. Такие кольца продаются в магазинах.

Включают насос после того, как погружение завершено, и агрегат надежно закреплен на месте. Нельзя погружать работающий насос.

Насос Малыш очень дешевый, и простой в использовании

Если шнур насоса недостаточно длинный, чтобы дотянуться до электросети из скважины, то используют удлинитель. Соединение удлинителя и шнура должно находиться вне доступа воды. Чтобы насос работал исправно долгое время, можно дополнительно установить механический фильтр. Он поможет защитить от повреждений детали насоса, не даст забиться шлангам. Заторы в шлангах особенно опасны, т.к. от их возникновения не помогают защитные механизмы оборудования. Чаще всего в качестве преграды для мусора используют прокладку из пористого материала, закрепляя ее на всасывающем клапане.

Возможные неисправности и их устранение с помощью ремкомплекта: что зависит от диаметра, корпуса и автоматики устройства

Базовые неисправности можно убрать, выполнив следующую последовательность ремонтных работ:

  • Насос разбирают. За время работы болты нередко страдают от коррозии, их становится тяжело скручивать. Если болт совсем не поддается, его можно срезать.
  • Подвижные элементы очищают от грязи и посторонних предметов.
  • Проверяют, не перегорела ли обмотка на катушке, меняют ее по необходимости. Отбивают компаунд сердечника и проводят обмотку заново.
  • Проверяют исправность электрического кабеля. Меняют на новый, если видны повреждения. Либо укорачивают тот, что есть, если обрыв произошел на конце.
  • Когда очистка и перемотка катушки закончены, насос собирают. Важно тщательно совместить все детали и отверстия, через которые проходит вода.
  • Собранный насос тестируют, обращая внимание на посторонние шумы. Если они есть, при сборке была допущена ошибка, либо детали закреплены недостаточно плотно.

Чтобы избавить себя от необходимости часто проводить ремонт насоса «Малыш». лучше сразу приобрести вибрационный насос для колодца с термозащитой двигателя. Перегрев – одна из основных причин неисправностей оборудования .
Некоторые неисправности насоса можно устранить самостоятельно. Если клапаны пришли в негодность, произошла незначительная поломка, то можно справиться самому при помощи подручных инструментов. Но при проблемах с двигателем лучше обратиться к профессионалам. Наличие гарантии позволяет не экспериментировать в оборудованием, сразу отдав бытовой насос для воды в сервисный центр.

Внимательное изучение инструкции и тщательное соблюдения условий эксплуатации надолго избавят от проблем с насосом и продлят срок жизни «Малышу». Погружной насос Малыш пользуется большой популярностью среди населения нашей страны.

Погружной дренажный насос для воды – без него, как без рук

Выбираем погружной дренажный насос для воды

Погружной дренажный нанос пригодится в каждом частном доме. Кто уже познакомился с этим агрегатом поближе, уже не представляет загородною жизнь без него. Полив огорода, откачка воды из погреба, смотровой ямы или дома (при наводнении), перекачивание воды из одного объекта в другой – все это обеспечит вам насос дренажного типа. Такого вида насосы применяются в глубоких скважинах или колодцах.

Погружные дренажные насосы для грязной воды используются для откачивания грязных бытовых стоков. Важно прочитать инструкцию, где производитель указывает цель применения насоса. Перед выбором погружного насоса, следует определиться, для какого предназначения он вам нужен, и из чего вообще придется делать выбор.

Как выбрать погружной насос?

В первую очередь, нужно определиться с целью его работы. Давайте разберем основные виды предназначения:

В зависимости от цели и выбранной мощности будет зависеть сама работа насоса (мощность перекачки воды и давление). Погружной дренажный насос считается одним из дешевых вариантов, по сравнению с его аналогами. Он идеально подойдет вам для бытовой и промышленной эксплуатации. В строительных работах такие насосы пользуются популярностью из-за того, что откачивают воду с твердыми частичками. Это следует знать и учитывать при выборе.

Погружной дренажный насос Grundfos

Погружной дренажный насос Grundfos – удобный и компактный в эксплуатации в быту, промышленности или хозяйстве. Он отлично справляется с откачиванием грязной воды из бассейнов, бытовых стоков, осушает затопленные подвалы, понижает уровень грунтовой воды. Он позволяет содержать в грязной воде небольшие мягкие частички диаметром до 10 мм.

Положительные моменты в эксплуатации:

  • имеет автоматический датчик уровня воды в виде поплавка (поплавок реагирует на смену уровня воды и включается, если уровень воды падает или понижается);
  • отлично работает на одном и том же месте, а также справляется с перенесенным монтажом;
  • имеет мощность 0,35 кВт;
  • напор насоса 7 метров;
  • расход составляет 12 метров кубических.

Компактная конструкция и простота использования данного типа насоса, позволяет эксплуатировать его даже в самых экстренных ситуациях, например, выкачать воду из реки, дренаж фонтана, подземных переходов или бассейна. Небольшие размеры погружного дренажного насоса Grundfos позволяет выкачивать воду даже из труднодоступных мест, шириной 25 см.

Сам насос имеет несложное строение и состоит из корпуса, двигателя, колеса и вала. Вся конструкция изготовлена из высококачественного материала – нержавеющая сталь. Двигатель этого дренажного насоса имеет одну фазу, питание происходит от сети (220В). Подключается к сети кабелем, длиной 10 м. Встроенное реле защищает двигатель от перегрузки. Охлаждается насос за счет перекачиваемой воды. Интересно, что к насосу можно присоединить трубу или же гибкий шланг.

В комплекте с насосом могут идти различные принадлежности к нему, но их нужно отдельно заказывать:

  • зажимы,
  • обратный клапан,
  • муфты,
  • различные переходники,
  • аварийная сигнализация (если имеется датчик уровня воды — поплавок).

Нужно отметить, что Grundfos отлично справляется с большим объемом жидкости, и если вы уже использовали его в своих нуждах, вы не сможете представить себе дальнейшую работу без него.

Погружной дренажный насос Джилекс

Компания российского происхождения разработала свой дренажный насос «Джилекс». Отличается своим стильным дизайном, стойкостью к коррозии, минимальным шумом во время работы и автоматическим датчиком, который защищает устройство от перегрева. Имеет компактный размер, что увеличивает удобство транспортировки.

Насосы от компании Джилекс лидируют на современном рынке среди погружных насосов. Своей низкой стоимости и отличному качеству они не только составить конкуренцию, но и превзойти многие зарубежные аналоги.

  • центробежный двигатель уменьшает вибрацию насоса во время работы и уровень шума;
  • способность применения с грязной водой с частичками;
  • удобное управление;
  • если работает насос вхолостую, автоматика самостоятельно может отключить двигатель.

Дренажник (так еще называют насос этой марки) в своей маркировке содержит в себе две цифры. Первая цифра говорит о том, сколько литров за одну минуту способен перекачать погружной дренажный насос Джилекс. Вторая цифра сообщает о высоте, на которую можно опустить оборудование.

Если вы обнаружили, что в маркировке нет никаких букв, а только цифры, это говорит о том, что насос может перекачивать только чистую воду, в крайнем случае, слабо грязную. Корпус такого насоса изготавливается из пластмассы.

Поделитесь с друзьями:

Проектирование ливневой канализации и правила ее расчета

Проектирование и рассчет системы ливневой канализации на участке

Ливневая канализация – это система водосборников, труб, каналов и коллекторов, необходимых для сбора дождевой воды, стекающей с крыш и площадок с водонепроницаемыми покрытиями. Как и при строительстве любой другой системы коммуникации, на первом этапе работы нужно составить проект с учетом требований СНиП.

На этапе проектирования будет определен вид системы водоотведения, составлена схема расположения каналов, рассчитан необходимый диаметр труб, определено место сброса воды и места расположения точек водозабора. Проект ливневой канализации, составленный с учетом требований СНиП, поможет сориентироваться в следующих моментах:

  • Какие материалы нужно будет приобрести?
  • Каков должен быть диаметр и метраж труб?
  • Как будут проходить работы по монтажу?
  • Какова будет продолжительность работ?
  • Понадобится ли использование спецтехники?

В конечном итоге, на основе проекта может быть составлена смета расходов, которые потребует строительство.

Виды ливневой канализации

Перед тем, как начать выполнять расчеты, следует определиться с видом ливневой канализации. Совет! Несмотря на то, что глубинная дренажная система и ливневая канализация часто строятся параллельно, по требованиям СНиП они не должны объединяться. Их размещают параллельно, одна над другой, при этом ливневая система должна находиться выше дренажной.

Виды ливневок по способу отвода воды

Существует три типа систем водоотведения воды, выпадающей в виде осадков:

  • Закрытые водоотводы. Это самый сложный вариант, для его воплощения нужно выполнить серьезный гидравлический расчет, чтобы правильно выбрать диаметр труб. Вода в этом случае, собирается в специальные сборники – дождеприемники, лотки. Затем собранная влага поступает в систему труб, по которым передвигаются самотеком или при помощи насосных станций. Вода поступает в коллекторы, откуда выводится за пределы участка, пример возможного направления вывода – водоемы, овраги или дренажные установки.

Совет! Ливневая канализация закрытого типа с использованием труб, имеющих большой диаметр, чаще всего монтируется на городских улицах или на промышленных предприятиях. Но иногда именно этот вариант водоотведения лучше всего подходит для частных территорий. Наиболее яркий пример целесообразности такого выбора – участок имеет большую площадь.

  • Открытые водоотводы. Этот вариант, напротив, является самым простейшим. В этом случае, влага собирается и отводится при помощи системы лотков, установленных в канавы, выкопанные с наклоном к коллектору. Лотки сверху прикрываются декоративными съемными решетками.
  • Смешанные водоотводы. Этот вариант обустройства системы предусматривает установку элементов обоих названных выше типов. Смешанные водоводы строят с целью сокращения затрат на устройство закрытых систем.

Если планируется строить систему закрытого или смешанного типа, то для частных строений используют трубы, диаметр которых составляет от 100 до 150 мм. Более точно определить диаметр труб можно путем расчетов с учетом поправочных коэффициентов. При выполнении расчетов учитывается не только диаметр, но и уровень уклона труб для обеспечения оптимальной скорости движения потока.

Виды ливневок по типу водоотводов

Выделяют два типа обустройства системы:

  • Точечный сбор воды. Он осуществляется при помощи установки локальных дождеприемников, соединенных трубами в единую сеть. Планировать установку точек забора нужно в проблемных местах, например, под водосточными трубами и в низинах на территории домовладения.
  • Линейный сбор воды. Этот вариант подходит для сбора влаги с больших территорий, пример таких территорий – асфальтированные площадки, бетонные дорожки и пр.

Проектирование ливневой канализации

Проекты застройки населенных пунктов всегда включают в себя часть, посвященную сооружению линейной канализации. А вот владельцам частных участков, как правило, приходится заботиться о сооружении систем водоотведения самостоятельно.

При сооружении таких коммуникаций, как ливневая канализация – расчет основных показателей лучше поручить специалистам, так как они производятся по достаточно сложным формулам и требуют знаний требований СНиП.

Нормативные документы, используемые при проектировании

При составлении проекта следует строго придерживаться строительных и санитарных правил. Так, если проводится расчет ливневой канализации – СНиП 2.04.03-85 является основным документом.

В нем содержатся все формулы, которые необходимы для проведения расчетов, приведены требования к используемым материалам и нормы проведения монтажа. Кроме названного документа, при проектировании обязательно используются санитарные правила – 2.1.5.980-00, ГОСТ 3634-99, ГОСТ 21.604-82 и др.

Порядок составления проектов

Как правило, разработку проектной документации поручают специализированным организациям, имеющим допуск к выполнению таких работ. Чтобы приступить к составлению проекта, специалистам требуется получить следующие сведения:

  • Топографический план территории, на которой будет строиться ливневка.
  • Данные о характере грунтов, то есть, результаты геологического исследования участка.
  • План застройки территории.
  • ТУ на подключение к централизованным системам, если такие подключения подразумеваются.
  • Желаемые методы организации сбора и отведения вод, определяемые заказчиками.

На основании собранных сведений составляется техническое задание, по которому затем и разрабатывается проект с учетом местных условий и требований СНиП.

Что входит в готовый проект?

Когда проектные работы закончены, заказчик получает на руки документ, в состав которого входят следующие разделы:

  1. Общие данные.
  2. Принципиальные схемы канализационных сетей.
  3. План участка с указанием мест расположения элементов системы.
  4. Подробная спецификация оборудования.
  5. Смета, то есть расчет бюджета строительства системы.

По сути, грамотно составленный проект, это не просто пример расчета ливневой канализации, а четкая, подробная и поэтапная инструкция монтажа. Процесс проектирования требует наличие специальных знаний, опыта и пунктуальности. Поэтому работу следует поручать только компетентным специалистам.

Проектирование – это важнейший этап работы по сооружению систем коммуникаций, в том числе и при строительстве ливневой канализации. При строительстве капитальных домов этот процесс целесообразно поручать компетентным проектным компаниям, так как не имея специальных знаний и не учитывая требования СНиП, выполнить грамотный проект невозможно.

Какое устройство водостока со скатных и плоских крыш и можно ли выполнить работы своими руками?

Ремонт канализационных труб своими руками — ремонтируем трубы канализации

Ремонт канализационных труб своими руками

Нередко приходится сталкиваться с проблемой неисправности канализации. Причина проблемы может заключаться в износе некоторых элементов системы или в неправильной ее эксплуатации. В этой статье мы расскажем вам о том, как осуществить ремонт канализационных труб, будь то чугунные или пластиковые. Это важно знать, ведь не во всех случаях требуется полная замена труб в квартире.

Как побороть засор труб

Одна из самых частых проблем канализационной системы заключается в засоре. Именно из-за этого нередко возникают аварийные ситуации. Как правило, засор образовывается на сложном участке трубопровода или на повороте.

С целью устранения засоров при монтаже канализационной системы монтируется ревизия!

Способ борьбы с образовавшейся пробкой напрямую будет зависеть от степени засора: вода уходит медленно либо вода не уходит вообще.

  1. Вода уходит медленно. При незначительном засоре вода может постепенно уходить. Но это все равно доставляет неудобства, поэтому засор следует устранить. Для этого можно воспользоваться вантузом, благодаря чему образовывается гидравлическое давление, и небольшой засор легко проталкивается.
  2. Вода не уходит вообще. Если засор сильный, то вода вообще не станет уходить. В таком случае вантуз не поможет. Здесь необходимо задействовать сантехнический трос. Если засор образовался в сливе умывальника, то можно снять сифон и ввести трос в трубу. Если пробка располагается далеко, можно воспользоваться ревизией. Через небольшое окошко намного легче будет дотянуться до проблемного участку в системе.

При использовании сантехнического троса важно, чтобы в процессе чистки он всегда был в натянутом положении. В противном случае он может скрутиться или спружинить, ударить по рукам или полностью придти в негодность.

Устранение течи

Другая распространенная проблема канализационных труб заключается в течи. Как правило, это наблюдается в местах соединения труб. Если в трубе имеется трещина, то в этом месте утечка также будет гарантирована. В данном случае ремонт канализации напрямую зависит от материала, из которого она сделана.

Пластиковые трубы

Если канализационная труба из пластика повреждена, то первым делом необходимо позаботиться об отсутствии в ней жидкости. Удалить течь можно при помощи пайки или использования эпоксидного клея. Течь может быть на стыке соединения труб. В этом случае проблема может заключаться в прохудившейся уплотнительной резинке. В таком случае необходимо будет разобрать проблемный участок и заменить уплотнительные резинки. Этот метод не всегда возможен, особенно если канализация спрятана в стене.

Чугунные трубы

Если у вас в канализационной системе используются чугунные трубы, а заменить их никак нельзя, ремонт можно выполнить несколькими методами. В некоторых случаях для ремонта подойдет небольшое количество цемента. Но это на случай, когда течь слабая. Место утечки тщательно зачищается наждаком и постепенно наносится сухой цемент. Как только первый слой намок, наносите второй слой цемента. Если течь большая, то воспользуйтесь специальным хомутом. На хомуте в обязательном порядке должна быть уплотнительная резина. Место установки хомута также тщательно зачистите наждаком.

При помощи цемента и клея Существует другая технология устранения течи чугунной трубы. При этом также потребуется цемент, но в комбинации с бинтом. Если вы живете в многоквартирном доме, то договоритесь с соседями сверху, чтобы они не спускали стоки какой-то период времени. Зачистив проблемный участок, наносите густой раствор цемента. Консистенция цемента должна напоминать пластилин. Далее замотайте все бинтом в четыре слоя и ожидайте полного высыхания смеси.

Для лучшего результата последний слой бинта обмажьте силикатным клеем.

Если течь небольшая, можно также воспользоваться силиконовым герметиком. Но в данном случае место нанесения должно быть полностью сухим. Если после выполнения всех этих действий проблема не устранена, то без полной замены труб никак не обойтись.

Совершая работы по демонтажу старых труб, будьте особенно аккуратны в местах перекрытия. Если повредите трубу соседей, придется раскошелиться на замену труб и у них!

Наружная канализация – виды ремонтов

Если вы проживаете в частном доме, то, возможно, потребуется ремонт канализационных труб наружной системы. Здесь, безусловно, можно столкнуться с куда большими трудностями, ведь сеть канализационных труб спрятана в земле. Более того, нередко на месте прокладки канализационных труб уже растет клумба или имеется небольшое сооружение. Все эти факторы усложняют доступ к поврежденному участку трубы. Но с этой проблемой можно справиться. Существует бестраншейный метод ремонта труб канализации. Для реализации этого метода можно воспользоваться двумя методами:

  1. Разрушить старую трубу и на ее месте протянуть новую.
  2. Старая система канализации сохраняется, а внутри нее прокладываются новые трубы меньшего диаметра.

Но для всех этих действий придется приложить немалые трудозатраты. Лучше всего действовать на опережение проблемы. Как? Все очень просто. Своевременное обслуживание септика. Например, некоторые установки не нуждаются в дополнительном обслуживании, а другие, наоборот, необходимо своевременно чистить. Проблема зачастую возникает, когда накапливается большой объем твердых отходов. Рекомендуется использовать различные биопрепараты, которые улучшат работу септиков в несколько раз.

Итак, ремонт канализационной трубы без ее замены возможен! Для этого вы можете воспользоваться одним из вышеописанных методов. Если же уже перепробовали все, тогда придется пойти на крайние меры и осуществить замену канализационных труб. В любом случае не спешите этого делать, испробуйте все варианты, это позволит сэкономить бюджет вашей семьи. Если вы знаете о других методах ремонта канализационных труб, пишите нам об этом в комментариях.