Подложка под металлочерепицу на рубероид, какой вид кровли выбрать — холодная или теплая, как рассчитать коэффициент теплопроводности, инструкции на видео и фото

Подложка под металлочерепицу — классификация

Очень часто потребитель, сомневающийся в своих познаниях относительно современных кровельных материалов, не может выбрать тот, который нужен именно ему. Безусловно, один из самых популярных образцов сегодня – это металлочерепица, однако это совсем не означает, что материал, смонтированный поверх стропильной системы, будет служить вечно. Конечно же, должен быть и дополнительный слой, гарантирующий всей конструкции долговечность и дающий ей большую защиту.

Таким материалом и является подложка под металлочерепицу, роль которой в кровельной системе нельзя недооценивать. Поэтому важно знать, что она собой представляет, чем отличаются между собой ее виды и как грамотно ее установить.

Классификация подложек под металлочерепицу

Определиться непосредственно с материалом, из которого должна быть изготовлена подложка под конкретную металлочерепицу, помогут рекомендации производителя этого сырья.

Так или иначе, все же существует относительное деление видов кровель, исходя из которого и делается выбор в пользу той или иной конструкции кровельного пирога:

  • холодная кровля из металлочерепицы (предназначена для не отапливаемых помещений чердачного типа)
  • теплая кровля из металлочерепицы (предназначена для мансардных, то есть жилых помещений под крышей). Прочтите статью: » Теплая крыша — устройство «.

Подложка, подходящая для холодной кровли, должна быть выполнена из следующих структурных материалов (в направлении от металлочерепицы к чердачному пространству):

  1. Обрешетка и контробрешетка под металлочерепицу. Они представляют собой каркас, на который крепится кровельный материал, и помогают удалять возможные протечки или конденсат под металлочерепицей, создавая воздушное пространство между покрытием и гидроизоляцией.
  2. Пленка гидроизоляции. Она защищает конструкцию от проникающей снаружи влаги.
  3. Стропильные ноги.
  4. Обшивка помещения чердачного типа.

Именно из этих частей состоит холодная крыша из металлочерепицы.

Конструкция же теплой кровли является более сложной, в ее состав входят следующие элементы:

  1. Обрешетка под металлочерепицу и контробрешетка.
  2. Слой гидроизоляции. В этом случае пленка защищает кровлю не только от потенциальных протечек, но и от конденсата, который образуется изнутри металлочерепичного покрытия из-за разницы температур снаружи и внутри дома. Кроме того, гидроизоляционная пленка под металлочерепицу выводит излишки водяного пара, который проникает в кровлю из помещений дома. Это дает возможность утеплителю оставаться сухим, если течет металлочерепица, сохраняя при этом все его полезные характеристики.
  3. Зазор вентиляции. Размер его – 2 – 4 сантиметра, а нужен для того, чтобы антиконденсационная гидроизоляция функционировала нормально. Располагаться он должен между ней и слоем утеплителя.
  4. Слой утеплителя. Он укладывается между стропильных ног и выполняет теплоизоляционные свойства, увеличивая, тем самым, металлочерепица коэффициент теплопроводности. Толщина его должна выбираться исходя из климатических особенностей конкретного региона.
  5. Пленка пароизоляции. Защищает кровлю от попадания внутрь паров воды из домашних помещений.
  6. Обшивка помещения жилого типа.

Эти конструкции для каждого из кровельных видов являются наиболее подходящими по своим функциональным характеристикам.

Подложка под металлочерепицу из рубероида

Сегодня на вопрос о том, можно ли стелить рубероид под металлочерепичное покрытие, однозначного ответа дать нельзя. Причина – разнообразие кровельных конструкций и, следовательно, условий их эксплуатации.

Если говорить о холодной кровле, то в этом случае рубероид под металлочерепицу может быть применен вместо гидроизоляционной пленки, поскольку нежилое помещение чердачного типа, и без того неплохо вентилируемое, не нуждается в способности этой пленки проводить пар. Но в этом случае между рубероидом и металлочерепицей обязательно должна находиться вентилируемая воздушная прослойка.

В случае, если на старую кровлю, покрытую рубероидом, планируется наложение металлочерепицы, то основными факторами в работе выступают функции помещения. При условии, если оно является нежилым и достаточно вентилируемым, то металлочерепица на рубероид должна укладываться с наличием вентиляционной прослойки воздуха. Обеспечивать ее будет обрешетка, лежащая над рубероидом.

Если какие-либо из представленных выше условий не совпадают с типом конкретной кровли, монтировать рубероид под металлочерепицу не стоит. Это может стать причиной протечек и даже раньше времени вывести из строя всю систему кровли.

Кровельная гидроизоляция

Основные функции кровельной гидроизоляции – защита утеплителя от проникновения какой-либо влаги извне в воздушный зазор или кровельные щели, а также недопущение попадания конденсирующейся влаги на металлочерепице.

Принято выделять 2 типа устройства кровельной гидроизоляции:

  • монтаж гидроизоляционной пленки, где предусматривается вентиляционное пространство размером в 2 – 4 сантиметра между пленкой и теплоизоляцией;
  • монтаж гидроизоляционной пленки, где она укладывается прямо на утеплителя. В этом случае не обойтись без применения особых пленок, именуемых мембранно-диффузионными. Если протекает крыша из металлочерепицы, то они служат своеобразным барьером проникающей влаге, но в то же время пропускают идущий изнутри пар. Стоимость таких пленок довольно немалая, но они полностью оправдывают свою цену, обладая рядом существенных преимуществ, среди которых следующие:
  • благодаря их укладке прямо на утеплитель снижается общая толщина пирога кровли из металлочерепицы. соответственно, слой утеплителя можно сделать толще;

  • пленки выступают в качестве защиты от ветра, не давая теплу уходить наружу;
  • изнутри такая мембрана является паронепроницаемой, а снаружи она не пропускает влагу, давая кровле возможность свободно, если можно так выразиться, «дышать».
  • Паро- и теплоизоляция

    Толщина металлочерепичного утеплителя должна составлять обычно от 15 до 20 сантиметров. Главный фактор здесь – климатические условия местности.

    Важно, чтобы этот размер включал в себя 3 – 4 изоляционные плиты, располагать которые нужно в шахматном порядке и вплотную к стропильным ногам. Это обеспечит стыкам дополнительную герметизацию, следовательно, не пропустит холода.

    Как уложить металлочерепицу своими руками, смотрите на видео:

    Суть пароизоляции заключается в недопущении проникновения какой бы то ни было влаги в материал утеплителя изнутри дома. Крепить ее нужно к стропилам с нахлестом в 10 сантиметров. Она представляет собой самый нижний слой пирога кровли, закрывают который посредством внутренней отделки помещения.

    Материал отделки крепится к установленным заранее под пароизоляцией рейкам. Делается это с целью создания барьера между отделкой и пленкой. Стандартный состав пароизоляционной пленки – 1 – 2 армированных особой сеткой слоя полиэтилена.

    Кровельные работы: монтаж кровли, материалы

    Монтаж металлопластиковой кровли

    На данный момент с современном строительстве металлочерепица – самый оптимальный вариант для любой крыши.

    Наиболее распространенным материалом для кровли в настоящее время является металлочерепица. Самостоятельно сделать ремонт или монтаж такой кровли очень интересно.

    Инструмент и материалы

    Основными инструментами, с помощью которых можно сделать ремонт или монтаж, следует считать инструменты для резки черепицы и шуруповерт. Обращаем внимание, что применять для резки металлочерепицы инструмент, называемый в народе “болгаркой”, нельзя. Огромная скорость вращения абразивного круга “болгарки” и, как следствие, высокая температура резки, приводит к плавлению как полимерного покрытия черепицы, так и, главное, к выгоранию покрывающего ее цинка, который и защищает металлочерепицу от ржавления. То есть применение “болгарки” приведет к значительному уменьшению времени эксплуатации и вскорости придется выполнять ремонт кровли. Для резки следует применять такие ручные инструменты, как ножницы по металлу и ножовка, но с мелкими зубьями.

    Инструменты для монтажа металлочерепицы.

    Из электроинструментов для работы можно использовать дисковую пилу с твердосплавными зубьями, высечные ножницы, лобзик. Имейте в виду, что отходы металлочерепицы необходимо тщательно удалять с кровли.

    Потребуется молоток, маркер (цветной фломастер) и длинная рейка, а также измерительный инструмент, в частности, рулетка.

    Из материалов, естественно, кроме черепицы потребуются доски, бруски и брусья. Все деревянные конструкции перед монтажом необходимо обработать антисептиком (рекомендуемые размеры деревянных изделий приведены далее по тексту). Эта операция необходима независимо это ремонт или монтаж.

    Количество черепицы рассчитывают по размерам кровли, и закупить ее целесообразно с запасом (примерно 10%), так как в случае нехватки материала, на рынке может не оказаться подходящего цветового оттенка. Для утепления кровли. потребуется утеплитель и средства его защиты от конденсата, и от проникновения в него паров, поступающих на чердак из внутренних помещений. То есть потребуется паронепроницаемая и влагозащитная пленка. Однако это необходимо, если выполняется ремонт кровли с утеплением крыши или первоначальный монтаж.

    Монтаж металлочерепицы

    Опишем кратко кровельные работы для кровли из металлочерепицы. Если же это ремонт кровли, то с другими материалами обязательно придется иметь дело.

    Схема крепления металлочерепицы.

    Монтаж стропил следует поручить специалисту, который должен создать проект каркаса кровли с учетом пожеланий заказчика. Особенно ответственны кровельные работы, связаные с закреплением самих стропил и прикреплением всего каркаса к стене дома. На случай возможного отклонения от проекта перед тем, как делать монтаж черепицы необходимо померить размеры скатов по диагонали. Если отклонения от проектных размеров не превышают 10 мм, то в этом случае дефект можно скрыть с помощью доборных элементов.

    Наклон ската металлочерепичной крыши должен быть более 14°. Основным параметром, на который необходимо ориентироваться при подборе размеров листа (не имеет значения монтаж это или ремонт), является длина ската, измеренная от карниза до конька. При этом первый лист должен свисать над карнизом на 40 мм. Для ориентировки приведены некоторые размеры листов металлочерепицы, которые выпускают производители Финляндии. Обращаем внимание на точность изготовления листов.

    • полная длина, м, 3,63; 2,23; 1,18; 0,48 с перекрытием внахлест по длине 0,13м;
    • полная ширина 1,18 м, перекрытие по ширине внахлест, 0,08 м; полезная ширина 1,1 м.
    • полная длина, м 3,60; 2,20; 1,15; 0,45 с перекрытием внахлест по длине 0,10м;
    • полная ширина 1,185 м, перекрытие по ширине внахлест, 0,085 м; полезная ширина 1,1 м.

    Кровельные работы, ремонт и монтаж с длинными листами выполнять значительно труднее, но и стыков на кровле, естественно, будет меньше.

    При монтировании кровельного материала могут случиться некоторые повреждения в виде царапин.

    Избежать накопления конденсата на металлочерепице невозможно. Только снаружи он удаляется в результате естественного проветривания кровли. А для удаления конденсата с внутренней стороны, необходимо под кровлей создавать вентиляционные каналы. Эту задачу выполняет обрешетка и специальные щели в подшивке свесов (шириной около 50 мм) и щели возле конька. За счет обрешетки вдоль навеса создаются кровельные вентиляционные зазоры в 40 мм.

    Раскатывать гидроизоляционную пленку следует в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией, где должно быть указано, какой стороной вверх должна находиться пленка. Для ориентировки иногда на торцах пленки имеются цветные полосы. Пленку укладывают внахлест с перекрытием не менее 150 мм. Следующий очень важный момент состоит в том, что для некоторого вида пленки между нею и утеплителем должен быть вентиляционный зазор, а есть пленки, для которых такого зазора не требуется.

    Далее кровельные работы можно выполнять одновременно, делая монтаж металлочерепицы снаружи и выполняя работы по укладке утеплителя между стропилами внутри. Плиты утеплителя необходимо укладывать между стропилами с хорошим распором. Теперь снизу к стропилам укладывают внахлест пароизоляционную пленку и прикрепляют ее с помощью степлера. Герметичность пленки создают с помощью клейкой ленты.

    Устройство обрешетки

    Эти данные являются ориентировочными и помогут получить предварительное представление о количестве необходимого пиломатериала. Что касается стропил, то ориентироваться следует на заложенное в проекте их количество и размеры досок.

    Гидроизоляционная пленка крепится к стропилам сверху и закрепляется спадающими брусками размером 50×50 мм. Между собой стропила соединяются с помощью досок размером 32×100 мм. Если расстояние между стропилами более метра, то и поперечные доски должны быть толще. Доски к стропилам крепят через спадающие бруски. Первая от карниза поперечная доска должна быть примерно на 10-12 мм толще остальных. В ендовах и в мансардных окнах установка поперечных досок должна быть сплошной. Вокруг дымоходов следует соблюдать требуемые противопожарные зазоры в зависимости от типа дымохода.

    Поделитесь полезной статьей:

    Как сделать крышу дома своими руками: советы по монтажу, видео, инструкции

    Советы по монтажу крыши дома своими руками

    Многие владельцы стремятся построить загородный коттедж собственноручно и в определенный момент задаются вопросом, как сделать крышу дома своими руками.

    Основным элементом конструкции крыши является ее каркас, и как правило, его делают из дерева.

    Для этих целей лучше всего использовать лиственные породы дерева или сосну.

    Кроме этого, еще на этапе проектирования строения следует определиться с типом крыши.

    Наиболее распространенным вариантом является двускатная форма крыши, реже можно встретить четырехскатную, как на фото ниже.

    Для частного дома, кирпичного или деревянного, лучше обустроить двухскатную крышу, которая показана на фото ниже, так как ее устройство и монтаж можно провести самому без посторонней помощи.

    Монтаж крыши следует производить с учетом пристройки к дому, если таковая имеется.

    Кроме этого, следует помнить, что изготовление и монтаж крыши — достаточно трудоемкая работа, которую необходимо выполнять правильно и в определенной последовательности.

    Строительство крыши начинается с ее проектирования, выбора формы и подборки необходимого материала. Более подробно об этом рассказано на видео, размещенном ниже.

    Обустройство мауэрлата

    Перед тем, как сделать крышу для частного дома, необходимо правильно поставить и хорошо закрепить мауэрлат.

    Мауэрлат представляет собой определенную основу, которая примет на себя часть нагрузки от конструкции крыши.

    Его монтаж необходим, когда предполагается устроить не только двухскатную, но и четырехскатную крышу. Именно на этом основании впоследствии будет осуществляться строительство всей крыши.

    Устройство мауэрлата предполагает использование деревянных балок, сечение которых должно составлять 15х15 сантиметров.

    Монтаж этих балок производят параллельно будущему коньку крыши, как показано на фото.

    От надежности крепления мауэрлата к стенам во многом будет зависеть возможность готовой крыши оказывать сопротивление нагрузкам.

    Его устройство следует начинать еще на этапе возведения стен. Для этого между кирпичами ближе к верху кладки необходимо уложить толстую проволоку с шагом в один метр.

    Эта проволока должна быть прочно закреплена внутри кирпичной кладки в своей середине.

    Свисающие концы должны иметь достаточную длину для того, чтобы в дальнейшем ею можно было легко обвязать уложенный брус.

    После того как строительство дома будет полностью завершено, все видимые части проволоки для крепления мауэрлата необходимо спрятать под слой штукатурки.

    При проведении монтажа мауэрлата необходимо сделать минимальное отступление непосредственно от края стены. Оно должно составлять не менее десяти сантиметров.

    Чтобы в дальнейшем предотвратить гниение деревянных балок мауэрлата, их следует изнутри утеплить, используя специальный материал, уложенный в несколько слоев.

    Для этих целей также можно использовать толь. Мауэрлат под двухскатную крышу следует поставить по всему периметру стен, контролируя при этом не только его надежное крепление, но и ровность.

    Возведение балок перекрытия

    После того как будет правильно обустроен мауэрлат, осуществляют монтаж балок перекрытия, которые являются одним из основных элементов крыши частного дома.

    Устройство балок перекрытия осуществляется в определенной последовательности, как показано на видео ниже. Вначале осуществляют монтаж крайних балок.

    При этом следует помнить, что их вынос будет определять будущий карниз, рекомендованная длина которого составляет не более пятидесяти сантиметров.

    Чтобы правильно подобрать брус под строительство балок перекрытия крыши частного дома, следует произвести специальный расчет.

    Далее необходимо ровно натянуть шнурок по верхней плоскости раскрепленных крайних балок. По шнурку осуществляется выставление всех остальных балок.

    Следует контролировать места их соединения с мауэрлатом, и при необходимости — немного подчищать его или наоборот, подкладывать небольшие кусочки фанеры.

    Шаг балок перекрытия подбирается с учетом предварительно рассчитанного шага стропил. Процесс крепления балок показан на фото.

    Специалисты рекомендуют делать его в шестьдесят сантиметров, так как тогда будет легче утеплить всю конструкцию крыши.

    После того как будет осуществлен монтаж всех длинных балок, необходимо правильно поставить короткие балки перекрытия. Для них шаг можно взять со значением в один метр.

    Осуществляя строительство балок перекрытия, не забывают и про карниз, а также про надежное крепление брусьев, чтобы впоследствии исключить провисание крыши дома.

    Крепление балок к мауэрлату производят при помощи гвоздей. Кроме этого, допускается их крепление при помощи специальных стропильных уголков или саморезов.

    После того как будет полностью закончен монтаж всех балок, необходимо поверх них положить обычные половые доски, но не закреплять их.

    Делается это для удобства проведения последующих работ по строительству крыши дома.

    Установка бруса под конек

    Любая двускатная крыша частного дома подразумевает строительство конька. После того как будет осуществлен монтаж балок перекрытия, следует перейти к возведению бруса под него.

    Для обустройства конструкции потребуются доски размером 50х150 миллиметров, из которых будут собираться стойки.

    Их следует выставить в средней части будущего каркаса строго по уровню, после чего тщательно раскрепить при помощи временных распорок.

    Рекомендуемый шаг между стойками должен составлять не более трех метров.

    Начинают работу с установки самых крайних стоек, после чего между ними натягивают шнурок, который позволит правильно установить все остальные стойки.

    Далее осуществляется монтаж всех промежуточных стоек, при этом их ровность контролируется при помощи уровня и предварительно натянутого шнурка.

    После того как будет построена вся стропильная конструкция, все промежуточные стойки можно будет полностью демонтировать.

    Это позволит обустроить на верхнем этаже дома непосредственно под кровлей еще одно жилое помещение.

    При выборе высоты стоек для конька следует учитывать то, какая форма крыши планируется изначально. Специалисты советуют брать ее высоту равной высоте первого этажа дома.

    После того как крайние и промежуточные стойки будут проверены на ровность и тщательно раскреплены, поверх них укладывается сам коньковый брус.

    Не стоит тщательно крепить его ко всей конструкции, достаточно будет вкрутить пару саморезов.

    Любая двускатная крыша подразумевает обустройство конькового бруса, поэтому этот этап работ является обязательным при строительстве этой части дома.

    Монтаж стропил

    Одним из важнейших этапов при строительстве крыши частного дома является монтаж пристройки стропил.

    Для начала следует изготовить шаблон, сделать это можно, если приложить доску изнутри к торцу конькового бруса и к балке перекрытия в месте, где будет устроен карниз.

    Далее на доске делаются отметки, по которым ее и отпиливают. Если вся стропа будущей крыши дома выложена абсолютно ровно, то по шаблону можно подготовить к работе сразу все стропила.

    Однако не всегда это возможно, и на некоторых участках каркаса пристройки крыши придется монтировать стропила с разными размерами.

    Рекомендуется на стропильной доске делать только один верхний запил, после чего заготовку еще раз проверять на месте и только после этого отпиливать ее нижнюю часть.

    Монтаж пристройки стропил по месту следует производить одновременно с двух скатов крыши. Это делается для того, чтобы минимизировать боковую нагрузку на коньковый брус.

    Если длина ската строящейся крыши больше, чем длина стропильной доски, которая есть под рукой, то придется производить ее сращивание изнутри конструкции.

    Лучше, если стык будет находиться в нижней части ската, при этом его следует обязательно укрепить дополнительной стойкой. Крепление стропил к мауэрлату на фото ниже.

    Крепление стропильной доски к коньковому брусу осуществляется при помощи нескольких гвоздей.

    В свою очередь, ее крепление к балке перекрытия может производиться как при помощи гвоздей, так и при помощи фиксации специальных крепежных пластин на саморезы.

    После того как по всей площади каркаса будут смонтированы все стропильные доски, приступают к монтажу стоек.

    В том случае, если в будущем под каркасом в качестве пристройки предполагается обустроить мансарду, то именно эти стойки станут каркасом стен.

    Параллельно со стойками обустраиваются и ригеля крыши дома. Более подробно обустройство стропил на крыше дома раскрыто на видео, размещенном ниже.

    Устройство фронтона и карниза

    Фронтон и карниз –это части конструкции, из которых формируется двускатная крыша частного дома.

    Фронтон является важным элементом пристройки крыши и его обустройство должно производиться по всем правилам. Начинать монтировать фронтон следует с установки дополнительных стоек.

    Для того чтобы установить фронтон крыши максимально ровно, следует натянуть между низом пристройки стропил шнурок.

    После того как будет собран каркас под фронтон, следует обустроить проем под окно. Размеры и конфигурация этого окна могут быть произвольными.

    После того как будет полностью собран каркас под фронтон, его необходимо тщательно проверить на ровность по горизонтали и вертикали.

    Далее фронтон по всей площади следует зашить и для этого отлично подойдет дюймовка.

    Обустраивать фронтон пристройки крыши дома рекомендуется максимально аккуратно, так как именно на эту часть дома в первую очередь обращают внимание.

    После того как будет полностью собран фронтон пристройки крыши, следует правильно обустроить ее карниз. Карниз этого строения расположен по всему периметру дома и как бы прикрывает фасад стен.

    Карниз подшивается специальными досками, при этом лобовая доска должна быть раскреплена на торцах изнутри балок перекрытия.

    В нижней своей части карниз подшивается двумя поясами так, чтобы было удобно закрепить софит при выполнении наружной отделки.

    Когда обустраивается карниз и фронтон пристройки крыши дома, изнутри конструкции следует установить на стропила держатели под водосточную систему.

    На завершающем этапе карниз лучше зашить изнутри сайдингом.

    Обрешетка и утепление крыши

    Одним из завершающих этапов строительства крыши дома является ее обрешетка, кроме этого, ее необходимо утеплить изнутри.

    Для начала на стропилах необходимо раскрепить слой гидроизоляционного материала, при этом его поверхность впоследствии должна оказаться изнутри крыши.

    Далее к стропилам монтируются рейки контробрешетки, которые впоследствии помогут утеплить крышу путем монтажа специального материала.

    После этого можно приступать и к устройству самой обрешетки. Ее монтаж следует осуществлять исходя из того, какой кровельный материал предполагается укладывать в качестве покрытия крыши.

    Как правило, каждый кровельный материал снабжается подробной инструкцией, в которой расписаны все требования к обрешетке.

    На завершающем этапе работ делается фронтальный свес и обустраивается отлив верхнего каркаса дома.

    Для этого необходимо к выступающим концам готовой обрешетки прикрепить специальную ветровую доску.

    После этого, так называемые кобылки фронтонного свеса, изнутри раскрепляются при помощи саморезов на расстоянии друг от друга в один метр.

    К ним крепятся два пояса, которые впоследствии будут зашиты сайдингом. После этого будет необходимо собрать треугольные кобылки, которые монтируются на выносах фронтона.

    К ним также прикрепляются два пояса. Останется только зашить готовый каркас выбранным кровельным материалом и обустроить водостоки.

    Если выполнять работы в соответствии с технологией и по всем правилам, то не должно возникнуть вопроса, как обустроить крышу дома без посторонней помощи.

    В любом случае, работа по строительству крыши требует от ее исполнителей внимательности и собранности. Любая ошибка при монтаже крыши может в будущем привести к серьезным последствиям.

    Необходимо тщательно контролировать каждый этап работ и в точности соблюдать разработанную технологию строительства крыши частного дома.

    И самостоятельно построенная крыша дома своими руками – повод для гордости.

    Крепление сэндвич панелей к металлоконструкциям: краткое описание

    Выбор утеплителя и крепление сэндвич панелей к металлоконструкциям

    Денис, Уфа задаёт вопрос:

    Здравствуйте. Начал строительство небольшого ангара для хранения зерновых, концепция здания — быстровозводимый металлокаркас, обшитый сэндвич-панелями. Посоветуйте, какие материалы лучше выбрать и как правильно выполнить крепление сэндвич панелей к металлоконструкциям?

    Сэндвич-панели представляют собой трехслойную конструкцию, применяющуюся в качестве стеновых или кровельных наружных ограждений для быстровозводимых зданий различного назначения. Конструкция состоит из утеплителя, который с двух сторон защищен обкладками из оцинкованного или крашеного металла. В качестве утеплителя принимают такие материалы:

    1. Пенополистирол. Имеет отличные теплоизоляционные свойства, но относится к горючим материалам, поэтому не каждое здание можно обшить такими панелями.
    2. Базальтоволоконные плиты отличаются высокими противопожарными свойствами, но теплопроводность у них выше, чем у пенопласта. Кроме того, впитывают влагу.
    3. Наполнитель из вспененного полиуретана – лучший вариант для любого типа зданий, однако стоимость его несколько выше.

    Для зданий сельскохозяйственного назначения хорошо подойдут панели с наполнителем из базальтового волокна или пенополиуретана. Последний является наиболее предпочтительным, так как отталкивает влагу и имеет предел огнестойкости 30 минут. Этот показатель соответствует противопожарным нормам для ограждающих конструкций, которые не являются несущими.

    Краткое описание монтажа

    Крепление сэндвич-панелей к металлоконструкциям осуществляется с помощью самонарезающих шурупов необходимого размера. Если толщина конструкции составляет 100 мм, то длины шурупа должно хватить, чтобы пройти сквозь нее и стенку металлического проката, то есть 150 мм. В процессе работы нет необходимости сверлить отверстия под саморез, так как у него имеется рабочая часть в виде сверла, а следом идут витки резьбы. Длина этой рабочей части составляет 15 мм, это нужно учитывать при подборе крепежа. Еще один момент: если металлопрокат представляет собой круглую или квадратную трубу, то саморез не должен быть слишком длинным, иначе он может своей сверлящей частью упереться во вторую стенку трубы изнутри. Для работы потребуется мощный шуруповерт с головкой 8 и 10 мм.

    Монтаж выполняют вдвоем. Первая панель устанавливается в проектное положение вплотную к металлоконструкциям. Один человек поддерживает конструкцию, а второй шуруповертом вкручивает первый саморез, начиная сверху. Если изделие имеет большую длину (свыше 5 м), то придется для этой цели воспользоваться услугами автокрана. Чтобы обеспечить надежность крепления, панель должна быть прикручена к каждому металлическому элементу не менее чем тремя шурупами. При этом усилие затяжки шуруповерта должно быть отрегулировано так, чтобы уплотняющая резиновая шайба была слегка расплющена головкой самореза, но не вминала металлическую обкладку самой панели. Вмятины под головками шурупов очень хорошо заметны на фасаде и портят его внешний вид.

    Следом за первой устанавливается вторая сэндвич-панель таким образом, чтобы их замки совместились и щель между изделиями стала незаметной глазу. При монтаже кровельных трехслойных конструкций их замки должны быть совмещены идеально, чтобы исключить затекание воды при сильном дожде. После этого сэндвич можно прикручивать по такой же схеме.

    Если условия монтажа затруднены, для установки в проектное положение и прикручивания стенового сэндвича можно использовать специальные приспособления с присосками, которые прочно прикрепляются к металлической обкладке и позволяют перемещать или удерживать панель в любом положении.

    Поделитесь полезной статьей:

    Какие саморезы нужны для профнастила: размеры крепления

    Использование саморезов для крепления профнастила

    • Особенности саморезов для профнастила
    • Определение необходимого количества крепежа и его размеров

    Профнастил – отличный современный строительный материал. Он используется для различных целей, но чаще всего его применяют как кровельный материал и для строительства заборов и ограждений. В промышленном строительстве профнастилом нередко облицовывают стены. Экономические расчеты показывают высокую эффективность применения этого материала.

    Схема устройства кровли.

    Высокая популярность профилированного листа объясняется тем, что он достаточно прочный, долговечный, достаточно эстетичный, недорогой.

    Работа с профнастилом не представляет особой сложности даже для новичков в строительном деле.

    Как правило, листы крепят к подготовленному каркасу с помощью специальных саморезов.

    Особенности саморезов для профнастила

    Название «саморез» говорит само за себя. Этот крепежный винт с резьбовой поверхностью, с заостренным основанием сам для себя нарезает отверстие в скрепляемых деталях, а заодно и плотно прижимает их друг к другу. Какие саморезы надо использовать в каждом отдельном случае? Ответ на этот вопрос зависит от того, какие функции будет выполнять конструкция.

    В настоящее время на рынке представлено множество крепежных изделий. Для крепления профнастила используются специальные саморезы, оцинкованные или покрытые полимерным покрытием, которое не только улучшает их эстетические качества, но и защищает от коррозии. Размеры их могут варьироваться: диаметр от 4,8 до 6,3 мм, длина от 19 до 250 мм.

    Шаг резьбы крепежа может быть мелкий и крупный. Какой из них выбрать в каждом конкретном случае? Как уже было отмечено выше, листы профнастила крепятся на каркас или обрешетку, которая может быть выполнена из металлического профиля или из дерева. Для крепления к деревянному каркасу используются саморезы с крупным шагом резьбы, а для крепления к металлу – с мелким.

    Производя расчеты, нужно иметь в виду, что для строительства забора можно использовать более мелкий крепеж, а для крепления кровли нужны более мощные саморезы.

    Головка саморезов может быть различной формы и с различной формой шлица. Чаще всего применяется крепеж с головкой «под шестигранник». Это обусловлено тем, что монтаж профлистов чаще всего производится с помощью электроинструмента, поскольку выполнение таких работ с помощью обычных отверток – весьма трудоемкий процесс.

    Схема крепления саморезов.

    Часто в комплекте с саморезами продаются полипропиленовые шайбы. Они служат для более плотного соединения, а также для защиты от протекания воды в образовавшиеся отверстия. Особенно это важно при производстве кровельных работ.

    Саморезы для крепления профилированного листа можно разделить на три основных вида:

    1. Для работы с деревянными каркасами: с крупным шагом резьбы для обеспечения высокой прочности соединения с деревом любых пород.
    2. Для работы с металлическими каркасами: с более мелким шагом резьбы, выполненные из высококачественной стали повышенной прочности. Ввинчиваемый наконечник у них имеет особую заточку, облегчающую крепление к металлу.
    3. Удлиненные саморезы для работы с металлом, предназначенные для крепления дополнительных элементов кровли: коньков, доборных частей.

    Вернуться к оглавлению

    Определение необходимого количества крепежа и его размеров

    Расчет необходимого количества саморезов произвести не сложно, в среднем на 1 кв. м профнастила устанавливают 6…8 штук. Шаг крепления обычно принимают в 500 мм. Для более точного расчета количества саморезов для профнастила нужно учитывать конкретные размеры листов, а также нагрузку на конструкцию. Так, для крепления листа длиной 3 м на одну сторону уйдет не менее 6 штук саморезов. В случае устройства кровли, учитывая большие ветровые нагрузки, шаг крепления нужно уменьшить.

    Расчет саморезов включает в себя и определение их размеров. Здесь основным показателем является толщина скрепляемого пакета. Длина крепежных изделий должна быть как минимум на 3 мм больше этой толщины.

    Прочность конструкции с использованием профилированного листа во многом зависит от качества его крепления, поэтому не нужно экономить ни на количестве крепежа, на на его размерах.

    Как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками видео

    Как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками видео

    Сначала монтируется стропильная система, учитывая тот факт, что кровля будет покрыта профильным металлом. Для каждой марки профильного листа необходим расчет расстояния между стропилами и конкретный вид обрешетки.

    При выборе профнастила, в первую очередь, необходимо помнить об особенностях климата региона, где вы проживаете. В местности с обильными снегопадами целесообразнее будет выбрать материал с высотой волны до 20 миллиметров. Угол поката кровли при строительстве должен быть более 15 градусов.

    Как рассчитать количество листов профнастила для кровли

    От угла ската зависит расчет количества необходимого профлиста. Здесь еще учитывается вероятность того, что профильный лист будет укладываться при стыковке внахлест как по горизонтали, так и по вертикали. Кроме того, необходимо взять во внимание, что оптимальная длина листа на четыре сантиметра должна быть длиннее общей и то, что настил должен выступать за линию карниза. А чтобы быть полностью уверенным при подсчете, необходимо определить и диагональные размеры.

    Теперь, когда все измерено, можно рассчитать необходимое количество материала. Для чего нужно измерить длину гребня и разделить ее на ширину листа.

    Профессиональные тонкости, которые нужно учесть при монтаже профнастила:

    — Чтобы защитить верхнюю полосу перелома крыши крепится коньковая планка.

    — Торцевая планка необходима для защиты крайнего профлиста. Она закрепляется внахлест или по размеру.

    — Первая волна профилированного листа закрывается планкой размером более пяти сантиметров.

    — Чтобы защитить кровлю и фасад устанавливается карнизная планка, которую крепят шурупами через 30 сантиметров с нахлестом в 10 см.

    — На внутренней части стыка закрепляется ендова с помощью саморезов на расстоянии 20-30 сантиметров в глубине волны.

    — Грань листа стыка необходимо хорошо закрепить. Она находится под коньком.

    — В местах соединения стены и крыши укладывают планку примыкания.

    — К печной трубе, если она есть, делается фартук из листа металла, подходящего по цвету с кровельным материалом.

    Способ укладки профнастила своими руками

    Залогом качества крыши будет служить грамотная укладка листов. Все зависит от угла наклона крыши:

    — При наклоне кровли в 14 градусов листы накладываются внахлест на 20 сантиметров или чуть больше.

    — Если угол наклона от 15 до 30 градусов, уложить листы можно с меньшим нахлестом.

    — Если угол круче 30 градусов, размер нахлеста может составлять 10 или 15 сантиметров.

    — при пологой крыше, где угол наклона не превышает 12 градусов, горизонтальные и вертикальные швы заделываются герметиком.

    — Свес карниза зависит напрямую от высоты настила.
    Для того чтобы покрыть крышу профильным листом, необходимо приобрести оцинкованные саморезы, снабженные резиновой уплотнительной шайбой. Количество их должно быть из расчета примерно на 1 метр квадратный по 5-7 штук. Крепятся саморезы на дне волны листа. А на коньке они закручиваются на верхнем отрезке гофры. В этом месте крепится длинный саморез.

    Внизу профлист скрепляется на самом краю волны. Затем через один подъем, в шахматном порядке, закручивается по саморезу. Там, где происходит нахлест, листы крепятся на гребне подъема волны. На продольных стыках расстояние крепления профилированного листа должно равняться 50 сантиметрам.

    Покрыть крышу профнастилом правильно можно двумя способами

    Способ 1. Сначала укладывается с нижнего ряда первый лист, после этого к нему сверху накладывается второй. Затем второй лист профнастила в нижнем ряду, и снова кладется лист сверху. Получается некий пласт из четырех листов, потом аналогично создается второй пласт и так далее. Этот способ подходит для профлистов, с глубокой дренажной канавкой.

    Способ 2. В этом случае делается пласт из трех листов. Сначала укладываются два листа внизу и один сверху. Край нужно выровнять по карнизу. После закрепления пласта, к нему приставляются остальные. Этот способ удобно применять,в случае отсутствия дренажной канавки. Листы, уложенные в нижних рядах, закладываются профлистом сверху.

    Похожие записи

    Конструкция скатной крыши, сечение элементов ее стропильной системы, а также способ монтажа кровельного покрытия

    Пожалуй, наиболее ответственной частью конструкции здания можно считать крышу. Ведь именно ей приходится выдерживать

    Как построить мансарду своими руками – особенности возведения и фото конструкций, советы по монтажу и декорации

    Мансарда своими руками – фото и технология сооружения

    В современном мире эффективное использование каждого квадратного метра жилой площади вполне объяснимо, поэтому очень многие желающие обзавестись собственным частным домом ещё на стадии проектирования планируют строительство мансарды. Также любители ремонта своими руками зачастую переоборудуют старое чердачное помещение в мансардный этаж или пристраивают дополнительную надстройку к старому дому.

    Чтобы мансарда, возводимая своими руками, получилась надёжной и не производила излишние нагрузки на несущие стены строения или фундамент, нужно осознавать всю специфику конструктивных особенностей надстроек этого типа. Дальше мы постараемся разобраться с разновидностями мансардного этажа, спецификой его возведения, примерами фото, конструкций этого типа, а также основными этапами того, как сделать мансарду.

    Основные разновидности мансардных конструкций

    Возведение мансарды, как и в принципе, любое другое строительство своими руками начинают с выбора вида конструкции этого помещения, максимально подходящей к основной постройке. При этом конструктивно мансарда может различаться по типу кровли: односкатная, двускатная или ломаная крыша. Если говорить о внешнем виде мансардной конструкции, то она напрямую зависит от используемых материалов при её возведении. При этом в зависимости от конструктивной особенности основного строения могут возводиться следующие виды мансардных помещений:

    • одноуровневый мансардный этаж с двускатной кровлей — это стандартный чердак, переоборудованный под жилое помещение. При этом спроектировать, и возвести конструкцию такого типа, не составляет особого труда даже своими руками. Единственным весомым недостатком такого сооружения считается незначительное полезное пространство и низкий потолок;
    • одноуровневая мансардная конструкция с ломаной двускатной кровлей, которая имеет 4 ската под разными углами. Возведение такого помещения намного дороже, но в результате получается мансарда с большой полезной площадью;
    • мансардный этаж с выносной консолью, из-за которой возведение и проектирование значительно усложняется. При этом просторное пространство внутри мансарды и возможность вертикального размещения оконных конструкций перечёркивает все недостатки. Особенностью такой конструкции является выдвижение каркаса за пределы основного помещения;
    • многоуровневая конструкция со смешанным упором кровли. Это конструктивно сложная мансарда, возведение которой требует точно спланированных действий и подробно составленного плана помещения. В большинстве случаев многоуровневую мансарду возводят совместно с основным домом.

    Особенности устройства мансардного помещения

    Каждый человек, сталкивающийся с постройкой домов, знает, что основное здание размещено на фундаменте, который рассчитывается исходя из массы строения. Если мансарда была внесена в общий проект, то дополнительная нагрузка от неё уже заложена в параметры фундамента. В такой ситуации возводить дополнительный этаж можно из любого доступного материала.

    Однако если этого сделано не было, то есть возведение мансарды происходить после постройки основного здания, то необходимо рассчитать дополнительную нагрузку на несущую конструкцию помещения и фундамент. Это необходимо для того, чтобы масса мансардного этажа не повредила постройку. Поэтому для сооружения помещения такого вида должны использоваться лёгкие строительные материалы: древесина, газобетон или сип панели.

    Построить мансарду своими руками можно из различных строительных материалов, но если разобраться, то, по сути, такая надстройка – это не что иное, как скатная крыша, опирающаяся на несущие стены. Безусловно, каждая система мансардного этажа сильно отличается в зависимости от конструктивных особенностей его возведения, но в целом состоит из следующих стандартных элементов:

    • кровельная система;
    • деревянная обрешётка, на которой закреплена кровля;
    • коньковый прогон – верхняя часть крыши в месте стыковки стропил;
    • стропильная система – наслонные или висячие стропильные балки;
    • мауэрлат – деревянный брус, закреплённый по внешнему периметру стен дома, основным назначением которого является крепление стропильных балок;
    • скосы для связи стропил, продольных балок и вертикальных стоек, которые предназначены для усиления стропильной конструкции;
    • внутренняя система опор – предназначена для придания мансарде дополнительной устойчивости в случае со значительной площадью помещения;
    • изоляционный пирог, который состоит из гидроизоляционного, звукового и пароизоляционного материалов, а также качественного утеплителя. Благодаря этому создаётся благоприятный микроклимат в помещении.

    Хочется отметить, что по стандартам, прописанным в СНиП минимальное расстояние от напольной поверхности до самой высокой части потолочной конструкции, должно быть, не менее 250 см. В случае если параметры высоты не соответствуют, то такое помещение считается чердаком.

    Как построить мансарду – технология строительства

    Самым важным при возведении мансардного этажа своими руками является рационально обеспеченное утепление, вентиляция и соблюдение всех технологических процессов с учётом составленного плана помещения. При этом все деревянные части конструкции должны обрабатываться средствами, защищающими их от влаги и возгорания. Чтобы мансардный этаж простоял на протяжении многих лет нужно придерживаться всех норм и условий его возведения:

    • стропильная конструкция должна собираться из бруса толщиной не менее 25 на 25 см. Такие параметры обусловлены дальнейшим сооружением теплоизоляции, которая укладывается в пространстве между стропилами и имеет толщину не менее 20 см;
    • материал для утепления должен сохранять свои параметры при воздействии влаги и других внешних факторов. Оптимальным считается использование полистирола, из-за того, что рулонные материалы, такие как минеральная вата, напитывают воду, увеличивая нагрузку на основную конструкцию;
    • между теплоизоляционным слоем и кровлей необходимо сделать качественную вентиляцию;
    • также не меньшую важность имеет качественная пароизоляция;
    • по внешней стороне стропильной конструкции обустраивается гидроизоляция и дополнительный звукоизоляционный слой.

    Пошаговая инструкция сооружения мансарды своими руками

    Из-за технологических особенностей конструкции мансарды её строительство своими руками сопровождается определёнными сложностями. Выполняя составление чертежа такой надстройки необходимо при расчётах учитывать все возможные нагрузки, угол наклона ската кровли и допустимую массу помещения. При этом все этапы работ по возведению мансардного этажа будут происходить в соответствии с планом.

    1. Строительство мансарды своими руками начинают с крепежа мауэрлата по внешнему периметру несущих стен дома. В большинстве случаев для этого используется деревянный брус 10 на 10 см, который прикручивается с помощью скруток, из проволоки заблаговременно закреплённой в кладке стен.
    2. На следующем этапе возводится каркас мансарды. Стойки могут сооружаться с использованием деревянного бруса, сечением таким же, как и у продольных балок. Вертикальные балки закрепляются по углам помещения, после чего между ними устанавливаются брусья на расстоянии не более 200 см друг относительно друга. Все деревянные элементы закрепляются уголками из металла и саморезами.
    3. В верхней части, стойки стягиваются деревянной перемычкой, и вся конструкция закрепляется. Очень важно следить при помощи строительного шнура, чтобы не нарушалась общая геометрия мансардной конструкции.
    4. На возведённый каркас закрепляются нижние стропильные балки. Брус обрезается в соответствии с расчётной длиной и в его основании обустраивается паз для качественного крепежа к мауэрлату. Верхняя часть стропил обрезается под расчётным углом, а нижняя крепится непосредственно по месту.
    5. Следующим шагом является монтаж верхних стропильных балок. Сложность этапа заключается в центровке и соблюдение всех углов конструкции.
    6. Далее, поверх системы стропил укладывается пароизоляционный слой, на который набивается обрешётка под кровлю. Материал, используемый в качестве обрешётки, напрямую зависит от применяемой кровли – это могут быть как деревянные доски, так и фанера.
    7. Следующий шаг – укладка изоляционного пирога. По внутренней стороне стропильной системы укладывается пароизоляция, которая закрепляется строительными скобами. Затем укладывается утеплитель, для фиксации которого обустраивается обрешётка с полуметровым шагом.
    8. Поверх обрешётки укладывается гидроизоляция, которая защищает деревянные части от влаги. Ну и в завершение на слой гидроизоляции монтируется кровля.

    Особенности пристройки мансардного помещения к старому строению

    Если была запланирована мансарда, строительство которой будет происходить на здании старой конструкции в целях получения дополнительного жилого пространства, то при этом целесообразно демонтировать старую крышу. Также во время возведения новой кровельной системы необходимо правильно рассчитать нагрузку на несущие стены и фундамент дома. Важно чтобы нагрузка была распределена равномерно, а стены дополнительно укреплены.

    Также необходимо понимать, что перекрытие старого здания выступает в качестве потолка нижнего этажа и напольной поверхности мансарды. Поэтому нужно учитывать, что в полученном межэтажном пространстве могут встречаться тёплые и влажные потоки, которые могут привести к образованию конденсата и как следствие грибка и гнили.

    После того как будет выполнен этап подготовки, приступают к строительству этажа, отведённого под мансарду. В процессе, когда будет происходить строительство, важно чётко придерживаться проектного плана сооружения стен и кровли помещения. Любое отклонение от проекта может повлечь неравномерное распределение нагрузок, нарушение геометрии конструкции мансарды и как следствие разрушению фундамента постройки.

    Никоноров Сергей Петрович

    Черепичная кровля

    Черепичная кровля

    В этой статье мы коснемся достоинств натуральной черепицы, вскользь затронем виды черепицы и осветим общие подготовительные работы.

    Достоинства натуральной черепицы.
    Обращая внимание на предпочтения западных застройщиков, можно увидеть, что выбор в отношении кровли выглядит так: натуральную черепицу выбирают до 86% застройщиков, металлопласт (металлочерепица) — 3%, другие кровельные материалы — 11%. Тысячелетний опыт использования натуральной черепицы только подчеркнул ее достоинства, а так же позволил разработать практически совершенные конструкции крыш для различных климатических условий. Собранная должным образом черепичная кровля простоит сотни лет без значительных ремонтов и применения дополнительных защитных материалов при стандартных 30-летних заводских гарантиях производителей. Более того, именно время придаст кровле эксклюзивный вид, который приобретается благодаря влиянию окружающей среды, естественным процессам старения, чего не скажешь о других кровельных материалах. Но не только эстетичный вид говорит в пользу натуральной черепицы. Так, характерная для черепицы теплоустойчивость позволяет «заботиться» о подкровельных конструкциях: черепица относительно медленно нагревается и остывает, что исключает образование большого количества влаги в виде конденсата с внутренней стороны кровли. К тому же в летние ночи под неостывшей кровлей циркулирует теплый воздух, что обеспечивает сухое состояние подкровельной конструкции. Свою роль в этом процессе играет и трехмиллиметровый зазор, образованный пазовым замком.

    Кроме того, чешуйчатая черепичная кровля без напряжения приспосабливается к неизбежным деформациям при сезонной осадке зданий, а так же к воздействию высоких снеговых и ветровых нагрузок. А то, что черепице несвойственна парусность, позволит Вам не бояться даже сильных ураганов.

    Однако многих пугает большой вес черепицы: 45 — 50 кг на 1 м2. Однако и в этом ее преимущество – это так же помогает кровле выдерживать сильные ветра, не улетая, придает большую устойчивость. Коснемся полезных отличий и для процесса возведения кровли. Если в отношении подготовительных работ: устройство стропил, обрешетки; обделка карнизов и фронтонов – любой вид кровли занимает примерно одно и то же время, то ни один материал так быстро и просто не укладывается при кровельных работах и снимается при ремонте как черепица. Решение сложных задач в местах примыкания натуральной черепицы к различным надкровельным конструкциям значительно проще: не нужен какой-либо особый инструмент для разрезывания материала, как в случае с металлочерепицей. Кстати, крыша из натуральной черепицы позволит устранить визуальные дефекты, такие как непрямоугольность и непараллельность сторон ската, которые выявляются при завершении строительства, а причина может скрываться в неточной разбивке цоколя.

    Еще одним достоинством черепичной кровли является ее способность гасить шумы дождя, града, что очень существенно для домов с мансардой. И, наконец, натуральная черепица экологически безопасна, не горит, не накапливает статического электричества.

    К недостаткам натуральной черепицы относят все-таки ее массу, для которой необходимо рассчитывать конструкцию дома от фундамента до стропил; хрупкость материала; высокая стоимость.

    Виды черепицы.
    Существует достаточное количество видов натуральной черепицы. По способу производства выделяют черепицу ленточную и штампованную; по форме – плоскую, казовую, желобчатую и волнистую (но есть и их разновидности); по исходному материалу – глиняную и цементно-песчаную. Ну а если говорить про цвета черепицы, то современные технологии позволяют воплотить практически любые мечты.

    На каком именно виде остановить свой выбор? Любой из нас начнет поиски с понравившегося образца. Но потом придется столкнуться с влиянием одной из характеристик черепицы: защита от дождя. А эта способность кровли зависит напрямую от геометрических характеристик черепицы. И это существенно. Черепица различается не только по внешнему виду, но соответственно по способу укладки, соответственно по расходу материала на 1 м2; под различные виды черепицы необходим свой оптимальный уклон крыши. Если Вы не уверены в правильности выбора, то при заказе черепицы, Вы можете приобрести исчерпывающую информацию о материале и способе укладки.

    Кстати, если Вы полны энтузиазма, то цементно-песчаную (или франкфуртскую) черепицу можно сделать в домашних условиях при помощи специального пресса. Для этого необходимо взять 2 части чистого кварцевого песка (просеянный, а потом промытый овражный песок), 1 часть сосновых или еловых опилок и 1 часть цемента.

    Подготовительные работы. Т.к. черепичная кровля отличается большим весом, то основание должно быть достаточно прочным. Согласно строительных норм и правил, любая кровельная система должна рассчитываться таким образом, чтобы она выдерживала нагрузку 200 кг на 1м2 (независимо от веса самого кровельного материала!). А потому, согласно строительных руководств, для обрешетки используют следующие бруски:
    — для однослойной черепичной кровли – сечением 50х50 мм или 50х60 мм;
    — для двухслойной или однослойной, но очень тяжелой, — 60х60 мм.
    Крепят обрешетку к стропилам, начиная от конька к карнизному свесу. Последний брусок – карнизный – должен быть выше остальных на 25-35 мм. Для этого на брусок набивают уравнительную рейку. Причина: каждый последующий ряд черепицы укладывается внахлест на предыдущий, а первый ряд – как раз на возвышающийся карнизный брусок.

    Расстояние между брусками необходимо просчитать заранее так, чтобы кровля состояла из целого числа черепиц, уложенных как в продольном, так и в поперечном направлениях. Поэтому и размеры кровли высчитывают заранее, исходя из длины и ширины отдельной черепицы. Общая длина черепицы включает в себя кроющую длину (ту, что равна шагу между брусками), длину свеса и длину шипа. Чистая длина черепицы, которую необходимо учитывать при расчетах, это только кроющая длина, т.к. длина шипа каждой черепицы перекрывается длиной свеса вышеуложенной черепицы. Кроме того, черепица прикарнизного ряда должна свисать над стропилами на 5-10 см. Таким же образом рассчитывается ширина ската – исходя из кроющей, а не общей ширины отдельной черепицы. Коньковые бруски прибивают на смежных скатах на таком расстоянии друг от друга, чтобы приконьковые ряды черепиц не соприкасались между собой (обычно это расстояние равно 2-4 см от конца стропил).

    Ендовы и разжелобки делают из досок толщиной 140-150 мм, уложенных впритык в продольном направлении. При этом их следует закруглить. Это касается и остальных острых углов в местах примыкания отдельных элементов крыши. Обрешетка вокруг дымовой трубы должна отстоять от ее стенок на 140 мм ( без изоляции досок обрешетки) или на 130 мм (с изоляцией). Перерезанные или состыкованные доски укрепляют дополнительными брусьями. Рекомендуемая длина гвоздей для надежной сборки стропил – 125 мм.

    Несколько советов.
    Прежде чем начать укладку черепицы, осмотрите каждую на наличие дефектов. Допуск искривления поверхности: для ленточной черепицы не больше чем на 3 мм; для штампованной – 5 мм. Дефекты (сколы) шипов допускаются не более чем на 1/3 их высоты.

    При постукивании черепица должна издавать чистый, недребезжащий звук. Рассортируйте черепицу по форме и цвету. Ожидается, что кровля будет одного цвета. Отличающиеся по оттенку цвета черепицы отложите для покрытия конька, ребер, карниза.

    Черепицы не должны отличаться по форме и размерам: иначе кровля будет течь из-за плохой состыковки.

    В идеале если удалось приобрести комплект черепиц с заготовленными половинками. Некоторые производители для облегчения кровли половинки изготавливают из металла. Но если идеала не получилось, то: берем целую черепицу – хорошо вымачиваем – делаем на ней ножовкой надпил – по надпилу кирочкой или клещами перерубаем на две половины – срезы обрабатываем грубым рашпилем или куском кирпича.

    Для крепления следует заранее подготовить проволоку: диаметр стальной – 1 мм; медной – 2 мм; алюминиевой – 2,5 мм. Медную или стальную проволоку практично было бы окрасить масляной краской и просушить. Хранить черепицу следует на дощатом основании в закрытом помещении или под навесом.

    Как решить, что лучше: ондулин или профнастил

    Выбор между ондулином и профнастилом

    Выбор кровли – один из важнейших этапов строительства дома. И тут возникает вопрос, какое покрытие для крыши выбрать. Ведь современный строительный рынок предлагает огромный выбор кровельных материалов. различных по сроку службы, внешнему виду и цене. Чаще всего возникает вопрос, что лучше: профнастил или ондулин?

    Укладка материала производится, начиная с нижнего угла крыши, первый лист второго ряда следует продольно распилить пополам.

    Оба этих материала обладают высоким качеством и схожей ценовой политикой.

    И этот вопрос придется решить хозяину строящегося дома. Поэтому прежде всего необходимо разобраться, что из себя представляет каждый из этих материалов, и выявить их достоинства и недостатки.

    Характеристика ондулина

    Ондулин (еврошифер) – строительный материал, предназначенный для выполнения кровельных и облицовочных работ. Он изготавливается методом прессовки картона, обогащенного битумом. Прессованный картон сверху покрывается краской и смолой. Поэтому ондулин является не только прочным материалом, но и весьма привлекательным по внешнему виду. Стандартный лист этого материала имеет размер 940х2000 мм, толщину 2,7 мм и вес 6 кг.

    Преимущества и недостатки ондулина

    Ондулин, как и любой другой строительный материал, имеет свои преимущества и недостатки. К основным преимуществам относятся следующие:

    Крепление ондулина гвоздями.

    • хорошая шумоизоляция – ондулин не пропускает шум;
    • устойчивость к практически любым погодным условиям;
    • простота монтажа – ондулин пластичен, гибок и легко режется, его можно укладывать на старое покрытие;
    • экологичность – дождевую воду, стекающую по крыше, можно использовать для полива растений;
    • устойчивость к гниению, ржавчине и коррозии;
    • долговечность (до 50 лет);
    • доступная цена.

    Основные минусы ондулина:

    • низкая пожаробезопасность – ондулин горюч, в связи с чем увеличивается риск возникновения пожара;
    • небольшой выбор цветов;
    • нестойкость внешнего вида – материал имеет тенденцию очень быстро выцветать под воздействием лучей солнца;
    • неустойчивость к механическим воздействиям при некоторых условиях – по ондулину нельзя ходить, особенно если он намок, так как остаются сильные вмятины;
    • многочисленное количестве стыков, которые при недочетах монтажа могут провести к протеканиям крыши .

    Характеристика профнастила

    Профнастил – это профлист из стали, обладающий повышенной поперечной жесткостью. Изготовление профнастила происходит методом холодной штамповки, причем глубина профиля штамповки зависит от толщины металла, размера ребер жесткости – чем больше толщина стального листа, тем глубже штамповка и прочнее кровля. Толщина листа профнастила варьируется от 0,5 до 1,2 мм. Чтобы защитить лист от коррозии, его покрывают цинком или полимером. Популярен на сегодняшний день оцинкованный профнастил, покрытый декоративным полимерным покрытием. Длина листа профнастила может быть разной, так как его изготавливают из рулонной стали. Ширина листа может варьироваться от 980 до 1850 мм.

    Профнастил с его плюсами и минусами

    Крепление листов профнастила к обрешетке.

    К главным достоинствам профнастила относятся:

    • высокая пожаробезопасность;
    • высокие эксплуатационные качества – профнастил устойчив к механическим и природным воздействиям, долгое время сохраняет привлекательный внешний вид;
    • большой выбор форм и цветов;
    • простота монтажа – профнастил обладает небольшой массой и легко закрепляется, с этим может справиться даже непрофессионал;
    • небольшое количество стыков при монтаже;
    • устойчивость к коррозии;
    • высокая пожаробезопасность;
    • экологичность;
    • долговечность (до 50 лет);
    • Ддоступная цена.

    Самыми значимыми недостатками являются:

    • низкий уровень шумоизоляции – особенно это ощутимо, когда на улице идет дождь;
    • образование конденсата;
    • трудности при покрытии сложных конструкций, так как листы производят большого размера и их нужно распиливать. Листы профнастила необходимо класть внахлест, в связи с чем полезная ширина листа становится меньше реальной на 40-80 мм.

    Что лучше: профнастил или ондулин?

    Изучив все достоинства и недостатки этих кровельных материалов, можно принять обдуманное решение относительно того, какой материал лучше выбрать: ондулин или профнастил. Профнастил обладает повышенной пожаробезопасностью, его выгоднее и дешевле применять при покрытии больших площадей, так как листы профнастила изготавливают длиной до 6 м, что позволяет на минимум свести количество стыков. Многие отказываются от кровли из профнастила из-за его низкой шумоизоляции. Ондулин же обладает хорошей звукоизоляцией, но низкой пожаробезопасностью и требует повышенной внимательности при проведении монтажных работ.

    Ондулин и профнастил практически не отличаются по цене (хотя ондулин все-таки немного дешевле), имеют одинаковый срок службы, оба не доставляют проблем при монтаже. Также отличия заключаются в том, что ондулин более гибкий и его легче укладывать в труднодоступные места, он не образует трещин при забивании гвоздей. Кроме того, для обшивки ондулином не надо делать сплошную обрешетку.

    Оба этих кровельных материала обладают высоким качеством, несмотря на такие незначительные недостатки, как низкая шумоизоляция, выгорание на солнце и т.д. и поэтому сложно сказать, что лучше: ондулин или профнастил. Но, несмотря на все преимущества профнастила, для покрытия крыши чаще используют ондулин, так как это и есть основное предназначение кровельного материала, в то время как профнастил также целесообразно использовать для изготовления заборов и обшивки. В любом случае выбор всегда остается за домовладельцем, который сам определит, что будет лучше для него и его дома.

    Поделитесь полезной статьей:

    Односкатные навесы из сотового поликарбоната — изготовление: как сделать проект, рассчитать толщину и схему, подробно на видео и фото

    Навесы из сотового поликарбоната: инструкция по установке

    За последнее время поликарбонат приобрел высокое положение в строительной отрасли. Несмотря на то, что это новичок мирового рынка – материал уже успел обогнать стекло, пленку и дерево. Впервые начали использовать поликарбонат дачники. Материал подкупал тем, что хорошо пропускал солнечные лучи, легко эксплуатировался и обладал надежностью. Затем характеристики сотового поликарбоната привлекли и ландшафтных дизайнеров. Они заметили, что поликарбонат легко гнется, превращаясь в различные полукруглые конструкции. Также материал имел в себе множество оттенков цвета. Все это очень пригождалось в дизайнерских проектах. Именно благодаря своим характеристикам, поликарбонат используется и сегодня уже в хозяйственных целях. Так, популярностью пользуются навесы над дверью из поликарбоната у коттеджей. В нашей статье хотелось бы рассказать об особенностях материала, а также показать современные проекты навесов из поликарбоната.

    Кровельные поликарбонаты

    Сегодня большой популярностью пользуются следующие постройки из поликарбоната:

    В этих случая навес может выступать как отдельным сооружением, так и пристройкой к дому.

    Установка навеса к дому происходит в том случае, если требуется сделать занавес от атмосферных осадков. К примеру, для защиты входной двери от палящего солнца. Или для того, чтобы предотвратить появление луж и снега на балконе.

    Если же вы решите построить отдельный навес, то разумно будет использовать его в качестве арки над машиной (детальнее: «Навес для машины из поликарбоната «). Он защитит ваше транспортное средство от воздействия снега, града или дождя. Возможно также устройство навеса для бассейна из поликарбоната. В этом случае создается тень в купальной зоне. При этом бассейн ограждается от попадания в него листьев или иного мусора.

    Поликарбонатные навесы и их установка

    Дачники часто предпочитают монолитному, сотовый поликарбонат. Это обусловлено тем, что второй гораздо дешевле и надежнее в монтаже (прочтите: «Монолитный и сотовый поликарбонат: инструкция по монтажу «).

    Для сохранения длительной эксплуатации конструкции и простоты монтажа, рекомендуется учитывать следующие особенности установки навеса:

    1. Односкатные навесы из поликарбоната: длина от 6 до 12 метров, ширина 2,1 метра. Каналы направлены вдоль листа. Эти размеры помогут при расчете конструкции и составлении схемы навесов из поликарбоната. Ведь любому хозяину не нужны дополнительные расходы на материал.
    2. Для соединения листов поликарбоната рекомендуется использовать специальный строительный профиль, длиной в 6 метров.
    3. Чтобы закрыть торцы навеса, используется торцевой профиль. Его длина составляет 2,1 метра.
    4. При создании полукруглой конструкции, следует осуществлять сгибание листа поперек длины идущих каналов. Если же сгибать листы вдоль – образуется залом, который через некоторое время треснет.
    5. В процессе монтажа листов, необходимо следить за перпендикулярным размещением каналов к земле. Если этого не учесть – то пустота листа заполнится влагой и пылью. В результате испортится не только внешний вид навеса, но и начнутся процессы разрушения поликарбоната (зимой происходит замерзание влаги, которая расширяется внутри канала, тем самым разрушая его).
    6. Чтобы пустоты не заполнялись мошкарой, грязью или влагой, обязательно заклейте верхний край листа. Это будет возможным при использовании цельной защитной ленты.
    7. Не забудьте про нижний край листа – его следует закрыть перфорированной пленкой. Она пропустит влагу наружу, а также закроет доступ к пустотам все тем же насекомым и пыли.
    8. Следует учесть, что отверстия под крепежные саморезы должны быть чуть больше их диаметра. Это необходимо для того, чтобы поликарбонат мог расширяться или сужаться при изменении температуры. За счет этого, вы избежите потрескивания материала. Но при монтаже отверстий под крепеж для поликарбоната сотового. не стоит делать их слишком большими. В противном случае это негативно скажется на конструкции при попадании влаги и пыли. Практичным действием будет установка резиновых прокладок между листом и крепежным саморезом.
    9. В зависимости от формы конструкции – подбирается толщина поликарбонатных листов.

    Приведем некоторые размеры:

    • При большой площади навеса с наклонной формой – толщина поликарбоната для навеса 1 см.
    • Арочные конструкции – толщина листов 0,8 см (детальнее: «Арочный навес из поликарбоната своими руками «).
    • Небольшие деревянные навесы из поликарбоната – толщина листов 0,6 см.
    • Горизонтальный навес – листы должны быть прочными и толстыми (толщина листов 1,6 см) для удержания снега в зимний период (прочитайте: «Поликарбонатные козырьки — конструкция и установка «).

    Все особенности должны быть учтены до монтажа навеса. В противном случае – готовую конструкцию будет очень сложно изменить.

    Как сделать навес из поликарбоната своими руками:

    Инструкция – изготовление навеса из поликарбоната

    • Первым делом следует построить каркас для навеса, а затем уже прикреплять листы. Оптимальным материалом послужит оцинкованный профиль. Эти рекомендации подходят и для козырька над дверью .
    • Следующим шагом будет установка опорных стоек, необходимых для устойчивости конструкции. Опорные стойки устанавливаются в отдельные ямы, глубиной в 1 метр, и бетонируются. Стойки должны располагаться на расстоянии больше 2 метров друг от друга.
    • Если вы используете деревянные опоры из бруса, то обязательно проделайте следующий действия: произведите изоляцию нижней части бруса от соприкосновения с бетоном и грунтом. Это необходимо для того, чтобы уберечь дерево от гниения. Читайте также: «Веранда из поликарбоната пристроенная к дому «.
    • Установка поперечных опор: оформляем навес в форме арки, изгибая опоры. Затем производим их соединение при помощи распорок.
    • Осуществляем подгон размеров листов поликарбоната к размерам созданной конструкции. Если лист оказался длиннее или шире, то следует обрезать его с помощью пилы.
    • Изгибаем поликарбонат в форме дуги (как согнуть поликарбонат ): для этого следует прикрепить к нему профиль, сделать надрезы на расстоянии 5 см друг от друга, и согнуть лист, учитывая нюансы установки навесов из поликарбоната .
    • Наконец, зафиксируйте полученные листы на каркас, закрепив их саморезами и термошайбами. Отверстия должны располагаться на расстоянии 30 см.
    • Заключительное действие – проклейка всех краев лентой.

    Если у вас остались вопросы, обратитесь к помощи фото- и видеоматериалов. Они ответят на вопрос, как рассчитать навес из поликарбоната (читайте также: «Изготовление навесов из поликарбоната: инструкция «). А специалисты помогут осуществить проектирование навесов из поликарбоната.

    Оставляйте отзывы:

    © Крыша Дома, 2016
    kryshadoma@gmail.com
    Карта сайта