Стеклянные двери для ванной и туалета: фото образцов

Стеклянная дверь в ванную комнату и туалет

В настоящее время двери для ванной комнаты и уборной изготавливают из самых разных материалов. В европейских странах уже давно не используют для этих целей исключительно древесину. Сегодня все большую популярность приобретают распашные и раздвижные модели из стекла. Они позволяют не только создавать оригинальный дизайн санузла, но и добавляют изюминку в общий стиль интерьера квартиры. Многие ошибочно полагают, что стеклянные двери в ванной комнате – чересчур смелое решение. Инновационные технологии наших дней обеспечивают большой ассортимент таких изделий. Можно выбрать подходящую для обстановки вашей квартиры конструкцию, отделку и фурнитуру. Рассмотрим, какие стеклянные системы для санузлов предлагают на современном рынке строительных материалов.

Характеристики и виды изделий

Если вы хотите обновить интерьер ванной комнаты, но вас смущает перспектива установить в своем доме такую светопроницаемую конструкцию, не спешите отказываться от заманчивой идеи. Стеклянная дверь в ванную комнату необязательно должна быть прозрачной. Створки можно закрыть от посторонних глаз с помощью декора или других, более сложных технологий обработки:

  1. Напыление золотистого или серебристого слоя.
  2. Оклеивание поверхности специальными пленками.
  3. Матирование стекла с помощью пескоструйных материалов.

Пескоструйная обработка стеклянного дверного полотна

  • Применение витражных красок и нанесение ими различных изображений.
  • Установка витражных стекол. Этот метод заключается в креплении кусочков стекла разных цветов по границе направляющих определенной формы так, чтобы получился рисунок.

    Витражная композиция на двери в ванную

  • Иногда яркие осколки стекла сплавляют между собой без направляющих. Это техника фьюзинга.
  • У многих владельцев квартир появляются сомнения в том, что стеклянные двери в ванную и туалет обладают достаточной прочностью. На самом деле производители успешно решили задачу укрепления таких конструкций.

    Стеклянные двери для ванной и туалета, фото которых можно найти на нашем сайте, производят из особого материала – триплекса.

    Структура двери с триплексом

    Это специальное закаленное стекло, которое безопасно при эксплуатации. Толщина материала составляет 7–10 мм. Технология его изготовления заключается в соединении нескольких стекол посредством пленочного или жидкого полимера. Иногда дверные блоки изготавливают из акрилового стекла и поликарбоната.

    Поскольку санузел редко бывает внушительных размеров, двери для него должны быть максимально ударопрочными. Такие изделия даже в случае сильного механического повреждения при разбивании не рассыпаются на осколки. Полимерная прокладка триплекса задерживает на себе фрагменты разбитого полотна и не позволяет им упасть.

    Внешний вид ударопрочного стекла

    Эти материалы достаточно крепкие и надежные, их нелегко расколоть. Если деформация двери из стекла для ванной все-таки произойдет, осколки будут иметь закругленные неострые края, что позволит вам избежать травм и порезов.

    Кроме того, существует дополнительная возможность повысить ударопрочность таких изделий. Для этого на полотно наклеивают специальные бронирующие пленки.

    Обеспечить конфиденциальность прозрачных конструкций можно, применяя различные дизайнерские решения. Например, на дверное полотно желательно нанести какой-нибудь рисунок. Двери в ванную и туалет со стеклом также делают фактурными, матовыми. Сегодня существует большой выбор таких моделей на любой вкус и кошелек.

    Плюсы и минусы стеклянных дверей

    В отличие от классических деревянных изделия из стекла обладают множеством неоспоримых преимуществ:

    1. Привлекательный внешний вид и возможность создания уникального дизайна для необычных форм помещения.
    2. Стеклянные створки тоньше деревянных, но обладают при этом отличной прочностью и износостойкостью.
    3. Не подвержены воздействию влаги, что немаловажно для использования в ванных комнатах.
    4. Легкость в уходе.
    5. Разнообразие вариантов декора.
    6. Могут служить в ванной комнате дополнительным источником света.

    Пластиковая дверь в ванную со стеклом

    Один из недостатков дверей из стекла – образование на их поверхности конденсата. Тем не менее эту проблему легко решить, если регулярно проветривать ванную комнату, и каждый раз после использования оставлять помещение открытым. Спустя некоторое время влага испарится.

    Следует учитывать, что вытирать запотевшее стеклянное полотно нежелательно, поскольку на нем останутся разводы. Лучше установить двери стеклянные на ванну или душевую кабинку со специальным водоотталкивающим или антиплаковым покрытием. Хотя такие изделия стоят недешево, они эффективно предотвращают появление конденсата.

    Единое стилевое решение парных стеклянных дверей для санузла позволяет облагородить внешний вид помещения и создать уникальный неповторимый дизайн.

    Поскольку стекло – крепкий и вполне надежный материал, а новые технологии его отделки и обработки с успехом стали применять повсюду, фурнитура дверей для ванных комнат необязательно должна отличаться от других конструкций подобного рода.

    Замок на стеклянной двери в ванной комнате

    Дверные замки, петли и ручки могут иметь такую же конфигурацию, как и детали традиционных деревянных блоков.

    Тем не менее, чтобы не совершить ошибку во время монтажа, лучше выбрать именно фурнитуру фирмы-изготовителя стеклянных дверей для ванной комнаты. Тогда уж точно не возникнет проблем с последующей эксплуатацией изделия.

    Фурнитура стеклянных дверей

    Как правило, такие системы являются бескаркасными – их устанавливают непосредственно на стены ванной.

    Разновидности дверей из стекла

    По конфигурации различают такие дверные блоки:

    Распашные стеклянные двери. Они представляют собой стандартные конструкции на петлях с одной или двумя створками. Ширина дверных полотен может быть при этом одинаковой или отличаться.

    Стандартные распашные стеклянные двери

    Маятниковые системы для ванных комнат – это разновидность распашных блоков, створки которых открываются в любом направлении.

    Сдвижные модели позволяют экономить пространство помещения. Их створки не открываются, а просто сдвигаются в сторону вдоль стены по направляющим за счет работы роликового механизма. При этом верхний паз является несущей частью конструкции. В этом случае ролик подвешивают к нему. На нижнюю направляющую сдвижное устройство опирается.

    В раздвижных стеклянных системах обе створки смещаются при открывании в противоположные стороны.

    Сегодня технологии производства дверей из стекла позволяют установить такие изделия на стенах санузлов какой угодно формы. Существуют как плоские конструкции, так и закругленные или радиусные.

    Внешний вид радиусной двери

    Такое разнообразие открывает массу возможностей создавать оригинальный дизайн ванных комнат.

    По структуре изделия также бывают из цельного стекла и каркасные. Каркас изготавливают из пластика или металла. Значительными преимуществами отличается профиль из алюминия. Такие конструкции прочные, их не разъедает ржавчина. К тому же этот материал довольно гибкий.

    При сборке каркасных блоков крепежные элементы монтируют на каркас, а в цельностеклянных изделиях – на само дверное полотно.

    Параметры изделий

    Размеры конструкций для санузлов из стекла имеют те же стандарты, что и другие виды межкомнатных дверей. Как правило, типовые показатели (за исключением размера коробки) составляют от 1980 миллиметров по высоте изделия и до 860 по ширине с шагом 50 мм. Ширина радиусных моделей должна составлять не менее 1000 мм и не превышать 6000 мм. Исключение составляют только уникальные изделия на заказ. Такие требования связаны с методом изготовления этих систем.

    Стеклянные двери легко установить даже в малогабаритной ванной комнате.

    Помимо функциональности они сами по себе являются яркой деталью интерьера ванной комнаты. Большинство удачных дизайнерских решений предполагают комбинирование стекла и металла. Блестящие хромированные элементы, смесители, душ и другие детали в сочетании с зеркалами и светопроницаемыми створками позволяют создать цельный завершенный образ помещения.

    Стеклянная дверь с декором

    Хотя стекло дверного полотна будет граничить с коридором или другой частью квартиры, примыкающей к санузлу, многие хозяева не отказываются от мысли установить такие двери. Для прозрачного материала можно предусмотреть множество вариантов декоративной отделки, стекло делают матовым или зеркальным, используют специальные пленки и наклейки. В этом случае все зависит от ваших предпочтений и творческой фантазии. Стеклянные двери вписываются в различные стили оформления ванных комнат. Поэтому их часто используют для создания оригинальных видов дизайна.

    Как ухаживать за дверью из стекла для ванной комнаты

    Такие изделия не требуют специального ухода. Как правило, мыть их можно так же, как и другие стеклянные детали интерьера санузла.

    Время от времени на дверное полотно следует наносить специальные средства. Можно выбрать такие составы, которые не требуют смывания, и испаряются.

    Хромированные детали двери также обрабатывают предназначенными для этого смесями. Обратите внимание, что в этом случае не рекомендуется использовать средства для стекол, поскольку они могут иметь в составе вещества, разрушающие металлическую поверхность.

    Дверные петли и все подвижные элементы фурнитуры периодически смазывают машинным маслом, так как они находятся в условиях повышенной влажности.

    Если на створках двери присутствуют различные декоративные элементы или витражный рисунок, ухаживать за ними необходимо так, как указано в инструкциях фирмы-изготовителя.

    Витраж на створках душевой кабинки

    Цены на стеклянные двери для ванных комнат зависят от размеров изделия, конструктивных особенностей профиля и фурнитуры, материала. Планируя покупку такого дверного блока, необходимо также учитывать стоимость доставки и установки.

    Некоторые компании проводят различные акции и распродажи стеклянных дверей. Их сбывают по сниженным ценам, когда необходимо обновлять ассортимент. Благодаря инновационным технологиям и новым веяниям моды, сегодня выпускают большое количество разных видов дверных систем. Поэтому можно потратить некоторое время на поиски подходящего вида изделия и купить двери хорошего качества и по доступной цене.

    Стекло – достаточно прочный, удобный в эксплуатации и уходе материал, обладающий также хорошими эстетическими свойствами. Его использование в интерьере ванной комнаты незаменимо. Поэтому стеклянные двери станут отличным выбором для оформления санузла. Создавая с их помощью эксклюзивный дизайн, можно не ограничивать себя в выборе материала: матовое, рифленое стекло, цветные изделия и полотна с пескоструйным изображением, гравировка или витраж.

    Необходимо только правильно выбрать для той или иной ванной комнаты разновидность дверей, корректно провести установку и соблюдать инструкцию по эксплуатации. Тогда этот модный элемент интерьера будет радовать хозяев не один год.

    Ремонт деревянных дверей

    Ремонт деревянных дверей

    Двери как офисных, так и жилых помещений являются одним из главных интерьерных элементов, задающих тон общему стилю помещения.

    Возрастающая популярность деревянных дверей объясняется не только их внешней элегантностью, но и добротностью, длительными сроками эксплуатации, хорошими звукоизоляционными качествами, экологической безопасностью.

    Однако нарушение правил монтажа и эксплуатации изделий из древесины, а также влияние погодных факторов может привести к ряду проблем.

    Особенности ремонта дверей

    Основные причины для проведения реставрации деревянных дверей:

    — проседание конструкций, вызванное выходом из строя петель или употреблением неподходящих крепежных элементов;

    — слабо укрепленные коробки;

    — изнашивание различных фрагментов дверного полотна;

    — расклеивание и перекос филенок;

    — плохое открывание и закрывание, появление посторонних звуков.

    — необходимость в устранении недостатков внешней отделки.

    Материалы

    Первой необходимостью при ремонте деревянных дверей являются шурупы разных размеров с потайными, полупотайными и полукруглыми головками. Их длина может варьироваться в пределах 7–120 мм, толщина 1,6–10 мм.

    Шурупы с потайной головкой, используемые для фиксации дверных петель, установки врезных замков и прочих элементов, закручивают в древесину конструкции исключительно заподлицо.

    Для монтажа ручек, всевозможных задвижек, накладных замков может использоваться крепеж следующего типа, головки которого не будут являться препятствием для плотного закрывания двери и функционирования всех ее механизмов.

    Посмотрите видео как отремонтировать деревянные двери

    При выборе крепежных изделий очень важно уделить особое внимание их резьбе – для ремонта дверей подходят шурупы только с острой резьбой, которая хорошо перерезает, а не сминает волокна дерева.

    Также довольно востребованными деталями, применяемыми в реставрационных работах деревянных дверей, являются петли. Их конструкция представляет собой шарнир и две карты с отверстиями для шурупов.

    Как правило, петли бывают трех видов: со стержнем, заделанным внутри шарнира; со стержнем, заделанным в одной карте и с вынимающимся стержнем. При выполнении ремонта деревянной двери необходимо следить за тем, чтобы обе карты находились в одной плоскости с бруском двери, иначе она будет неплотно запираться.

    Устранение проседания дверей

    Самая распространенная проблема, с которой нередко сталкиваются владельцы деревянных дверей – это их проседание и задевание за нижнюю часть коробки. В этом случае стоит самым внимательным образом осмотреть петли – при монтаже могли использоваться шурупы с неправильно подобранной резьбой. Такие крепежные изделия быстро выкручиваются из посадочных мест, что приводит к разбалтыванию петель. Эта ситуация подразумевает самый легкий способ исправления дефекта – подбирают шурупы с острой резьбой и плотно прикручивают петли на место. При необходимости допускается замена стандартных шурупов на более длинные, но с тем же диаметром головок.

    Если дверь разбухла, деформировалась и цепляет за порог, что нередко случается в сырую погоду, не стоит выполнять обработку с помощью рубанка, иначе после высыхания древесины между дверью и полом образуется большая щель, которая станет причиной сквозняков.

    В подобной ситуации необходимо, воспользовавшись подпорками или клиньями, приподнять дверь таким образом, чтобы она плотно прижалась к верху коробки. Затем из толстой стальной проволоки изготавливают колечко и, тщательно смазав его машинным маслом, надевают на стержень петли. Таким же образом может быть употреблена в качестве импровизированной прокладки и небольшая шайба. После этих манипуляций клинья убирают, дверь возвращают на место.

    При работе с неразъемными петлями вернуть просевшую дверь на свое место можно благодаря уплотнению отверстий под крепежные элементы. Самый простой способ – это вставка деревянных клиньев (дюбелей) с последующим закручиванием в них крепежных изделий. Также хорошо оправдывает себя совет по смешиванию древесных опилок с эпоксидной смолой и заполнению этим составом тщательно расчищенных отверстий. Петли возвращают на место, закрепляя их шурупами, после чего оставляют в таком положении до полного высыхания смеси. Спустя 24 часа двери навешивают на укрепленные петли.

    В процессе восстановления работоспособности петель наиболее распространенными являются следующие ошибки:

    — карты частично выступают из плоскости двери и мешают ее плотному закрытию. Чтобы исправить этот дефект, необходимо частично срезать древесину в гнездах, где закреплены петли;

    — петли сильно углублены в посадочные гнезда. В этом случае полностью выкручивают шурупы, снимают петли и подкладывают под них картонную или пластиковую вставку таким образом, чтобы карты находились в одной плоскости с дверью;

    — головки шурупов неплотно утоплены в отверстия, что нередко приводит к ослаблению или деформации крепежа. Для устранения недостатка шурупы тщательно закручивают таким образом, чтобы их головки находились вровень с плоскостью петель.

    Укрепление коробки

    Согласно строительным нормам, коробка должна плотно располагаться в дверном проеме: при наличии щелей она будет висеть на одних гвоздях либо крепежных штырях и быстро разболтается. Кроме того, через подобные отверстия теряется много тепла и ухудшается звуконепроницаемость помещения.

    При обнаружении между стеной здания и дверной коробкой пустого пространства, ремонт проводят с помощью деревянных реек соответствующей толщины, аккуратно забиваемых в зазор. Также устранить щель можно и быстрозатвердевающими растворами – гипсовыми или цементными. Важно не забывать, что перед проведением подобного типа работ необходимо демонтировать наличники двери.

    Если дверная коробка изначально была плохо зафиксирована, то необходимо принять меры по ее дополнительному укреплению. Для этого стойки и перекладины выравнивают, тщательно закрепляют в этом положении, после чего сверлят дополнительные отверстия глубиной 50 мм. В подобных случаях рекомендуется сделать 3 отверстия, в которые аккуратно забивают стальные штыри так, чтобы они выступали из плоскости на 15 мм. В двери напротив этих штырей также сверлят отверстия такого диаметра, чтобы крепеж не мешал ей плотно закрываться.

    Устранение износа дверных брусков

    При частой замене замков нередко случается, что фрагменты дверных брусков в местах врезки сильно деформируются. Для того чтобы избавиться от этого недостатка, понадобится деревянная V-образная «заплатка». При изготовлении такой детали важно учесть, что для работы пригодна только хорошо высушенная, высококачественная древесина.

    В поврежденном бруске вырезается отверстие соответствующей формы, после чего туда помещается вставка, тщательно промазанная столярным клеем и дополнительно зафиксированная шурупами или нагелями.

    Также для этих целей может использоваться деталь прямоугольной формы на прямых шипах.

    При выраженных деформациях нижней части двери, удаляют разрушенный брусок, после чего заменяют его аналогичной деталью. Установку желательно осуществлять не насухо, а с помощью клея и закрепления бруска нагелями. В некоторых случаях (например, если выполняется ремонт входной двери), в ее нижней части можно сделать плинтус в виде широкой доски. Эта мера позволит защитить конструкцию от быстрого разрушения, возникающего в результате частого открывания дверей ударом ноги.

    Восстановление филенок

    При рассыхании и образовании неэстетичных трещин на дверном полотне, технология ремонта будет зависеть от сложности отдельно взятого случая. Так, трещины шириной около 2 мм тщательно расчищают, замазывают шпаклевкой и высушивают. Более широкие трещины заделывают вставками из подходящей по фактуре древесины.

    Реконструкцию филенок проводят при снятой с петель двери, на ровной горизонтальной поверхности. Полотно зачищают от старого покрытия, шлифуют мелкой наждачной бумагой, устраняют трещины описанными выше способами, после чего подготовленную поверхность грунтуют, окрашивают и покрывают слоем лака.

    Нередко встречается ситуация, когда филенчатые двери расклеиваются, теряют форму и перекашиваются. В таком случае дверь снимают с петель, осторожно разбирают, зачищают угловые соединения от скопившейся за время эксплуатации пыли.

    При работах такого типа важно помнить, что этот способ подходит только для тех случаев, когда филенчатая часть закреплена раскладками; если же она вставлена в пазы брусков обвяза, то разбирать дверь нежелательно.

    После зачистки все места соединений тщательно промазывают качественным столярным клеем, в обратном порядке соединяют бруски обвяза и возвращают на свои места филенки. Для закрепления всех элементов конструкции используют нагели.

    Более простой способ ремонта филенчатых дверей предполагает укрепление угловых соединений металлическими уголками, устанавливаемыми с одной или двух сторон и фиксируемых шурупами. При необходимости уголки грунтуются и окрашиваются под цвет дверного полотна.

    Ремонт обвяза

    Несмотря на то что обвяз состоит из очень плотных и широких брусков, эти элементы также подвергаются износу. Фрагменты обвяза реставрируют методом установки новых брусков, оснащенных прямыми шипами. Вставка выполняется с помощью клея, после высыхания которого конструкцию скрепляют нагелями и производят финальную подгонку рубанком.

    Если бруски обвяза деформированы либо полностью разрушены в области притвора, то необходимо аккуратно удалить изношенный фрагмент и изготовить из тщательно высушенной плотной древесины вставку нужной формы. Новую деталь закрепляют таким образом: в верхней части обвяза – прямым одинарным шипом, в нижней – прямым двойным. Для большей надежности места соединений можно скрепить нагелями.

    • Виды деревянных дверей
    • Дерево-алюминиевые окна и двери
    • Как правильно выбрать межкомнатные двери? Виды межкомнатных.
    • Стеклянные двери для ванной комнаты
    • Шумоизоляция двери своими руками
    • Утепление металлической двери своими руками
    • Замки для межкомнатных дверей: виды, преимущества и.
    • Учимся как правильно укладывать линолеум
    • Способы укладки керамической плитки. Этапы монтажа

    Гаражные ворота — разновидности и нюансы выбора

    Какие гаражные ворота выбрать?

    Для запирания гаражей применяются распашные, подъемные и откатные ворота. Подъемные конструкции бывают секционными, подъемно-поворотными и роллетными. К воротам для гаражей предъявляются определенные требования, которые нужно учитывать при их выборе.

    Критерии выбора ворот

    • Основное назначение ворот — защита от взлома. Для этого гаражные ворота должны обладать достаточной прочностью и оснащаться надежными запорами. Если гараж расположен на охраняемой территории, требования к прочности конструкции можно понизить.
    • Утепление является необходимым для отапливаемых помещений, звукоизоляция — при расположении строения в жилой зоне.
    • Створки занимают значительную часть фасада, поэтому их внешний вид должен быть привлекательным и соответствовать стилю окружающих зданий.
    • Конструкция должна быть надежной, работать в широком диапазоне температур, и занимать мало места в закрытом и открытом положениях, материалы — выдерживать негативное влияние окружающей среды.
    • Немаловажный фактор — доступная цена гаражных ворот. Затраты можно существенно снизить при возможности самостоятельного изготовления или монтажа выбранной конструкции.

    Конструкций, одинаково полно соответствующих всем указанным требованиям, не существует, поэтому нужно определить главные приоритеты и руководствоваться ими при выборе ворот.

    Откатные ворота

    Полотно откатных ворот двигается на роликовых каретках по направляющей, закрепленной к стене над проемом. Конструкция обладает достаточным уровнем защиты против взлома, легко поддается автоматизации, может быть изготовлена своими руками.

    Для установки требуется расстояние между краем проема и боковой стеной здания, равное ширине проема, поэтому данный тип ворот применяется в гаражах, боксах и ангарах значительных размеров.

    Распашные ворота

    рис. 1 — Распашные гаражные ворота

    Распашные гаражные ворота состоят из двух створок и рамы. Створки, навешиваются на петли и открываются наружу, поэтому перед фасадом должно быть свободное пространство. Распашная конструкция отличается простотой и надежностью, высоким уровнем защиты от взлома, может применяться в отапливаемых помещениях.

    К недостаткам следует отнести необходимость очистки территории перед фасадом от снега и посторонних предметов, подверженность рамы перекосам при проседании фундаментов, потребность в двух дорогостоящих приводах для автоматизации процесса открывания.

    Подъемные ворота

    Подъемные ворота разделяются на несколько типов.

    Роллетные ворота

    Роллеты состоят из шарнирно соединенных сегментов шириной около 7 см. Они двигаются по направляющим и сворачиваются в коробе, установленном над проемом. Роллеты занимают мало места, могут открываться простейшим приводом, но легко взламываются и не защищают от холода, поэтому применяются в неотапливаемых помещениях на охраняемой территории.

    Подъемно-поворотные ворота

    рис. 2 — Подъемно-поворотные ворота

    Цельное полотно подъемно-поворотной конструкции при открывании поднимается вверх, одновременно поворачивается вокруг горизонтальной оси, задвигается в помещение и размещается под потолком. Подъемно-поворотные металлические ворота надежно защищены от взлома, могут быть утеплены и автоматизированы. Их применение сдерживается высокими ценами, необходимостью наличия свободного пространства возле проема и под кровлей и сложностью монтажа.

    Секционные ворота

    Секционное полотно состоит из нескольких шарнирно соединенных панелей шириной около 60 см. Панели выполнены из двух стальных листов, пространство между которыми заполнено утеплителем. В соединениях между ними расположен уплотнитель, препятствующий проникновению холодного воздуха.

    Полотно перемещается по направляющим Г-образной формы сначала вертикально возле проема, потом горизонтально под кровлей. Для компенсации веса конструкции в механизме открывания предусмотрены торсионные пружины, что позволяет применять привод небольшой мощности.

    Секционные гаражные ворота обеспечивают защиту от взлома, достаточно надежны, для их открывания не требуется пространство возле проема, а безопасность эксплуатации обеспечивается устройствами, исключающими падение полотна при поломках механизмов.

    К недостаткам следует отнести необходимость наличия свободного пространства под потолком, невозможность изготовления конструкции своими руками, малый срок службы торсионных пружин.

    Стоимость и особенности выбора

    Роллетные ворота стоят от 8, распашные — от 16, секционные — от 22, подъемно поворотные — от 35 тысяч рублей. Цены зависят от размеров проема, применяемых материалов, наличия калитки, утеплителя и других факторов. Привод обойдется 15000 рублей (для откатных ворот — в два раза больше). За монтаж придется заплатить еще 30% стоимости.

    При выборе ворот следует обратить внимание на следующие детали:

    • соответствие размеров проема и ворот, наличие места для размещения всех конструкций и механизмов;
    • качество изготовления — полотно и рама должны быть строго прямоугольными, сварные швы — аккуратными, кромки — ровными и без заусениц;
    • надежность конструкции — обратите внимание на толщину металла, размер петель, конструкцию запоров, плавность движения полотна при открывании;
    • качество теплоизоляции — проверьте толщину слоя утеплителя, величину зазору между створками и рамой (направляющими), наличие уплотнителя;
    • антикоррозийная защита — покрытие должно быть ровным, без тещин и потеков;
    • удобство пользования — желательно наличие калитки и автоматического привода, обязательно — механизма для ручного открывания ворот при отсутствии напряжения и поломках, створки должны открываться бесшумно;
    • безопасность — в подъемных механизмах необходимо наличие узлов, блокирующих движение при неисправностях или нахождении в проеме посторонних предметов, конструкция направляющих и соединений между панелями должна исключать попадание в зазоры пальцев;
    • наличие сертификатов качества и инструкции.

    Вам понравилась статья? Сохраните себе ссылку, нажав кнопку любимой социальной сети:

    Стеклянные двери

    стеклянные двери

    В современном интерьере стеклянные двери смотрятся очень логично и чрезвычайно стильно. Но не только их внешний вид привлекает покупателей.Такие двери ценятся за высокую функциональность, устойчивость к воздействию влажности и высокой температуры, сохранность на протяжении всего срока службы своих эстетических свойств.

    Виды и возможности использования дверей из стекла

    Применение стильным дверям, сделанным из прочного стекла, находится не только в жилых помещениях, но и в офисах, спортивных и лечебных учреждениях, магазинах, бизнес-центрах. Особенно уместны такие двери в банях и саунах, душевых и ванных комнатах.

    Виды стеклянных дверей

    Сегодня благодаря прочности стекла и уникальной фурнитуре можно изготовить стеклянную дверь любой конструкции – маятниковой, распашной или раздвижной.

    Такой тип дверей оптимален для зданий с высокой проходимостью: гостиниц, офисов, торговых центров и т.п. Их основное отличие от обычных распашных дверей в том, что открываться они могут в двух направлениях Внимание. Для самостоятельного возвращения дверного полотна в исходное положение используются качественные доводчики.Стеклянные маятниковые двери изготавливаются из толстого и прочного закаленного стекла и могут быть как однопольными, так и двупольными.

    Раздвижные стеклянные конструкции

    Такие двери универсальны: они могут быть входными, межкомнатными, душевыми.Отличная звуко- и теплоизоляция, а также устойчивость к повышенной влажности и температуре позволяет успешно использовать такие двери в банях, саунах, ванных комнатах. Особенно в небольших, так как они обеспечивают экономичное использование пространства.

    Стеклянная однопольная раздвижная дверь

    Как правило, монтаж стеклянных раздвижных дверей осуществляется к направляющим, установленным в верхней части конструкции, что позволяет обойтись без порогов и других конструктивных элементов на полу.

    Распашные стеклянные конструкции

    Распашные двери из стекла могут комплектоваться коробками из стали, алюминия, дерева.Благодаря тому, что петли для стеклянных дверей делаются очень прочными, такие двери выдерживают огромное количество циклов закрывания и открывания и отличаются долговечностью при правильной эксплуатации.

    Использование стеклянных дверей в нестандартных условиях

    По сравнению со всеми прочими материалами, из которых сегодня изготавливают двери, стекло является самым практичным и долговечным. Оно не поддается коррозии, не разбухает от влаги, не коробится от воздействия высоких температур, не гниет и не рассыхается.Кроме того, стекло не требовательно в уходе – его можно мыть водой и специальными средствами, не опасаясь повредить изделие.Все это позволяет использовать двери из стекла в помещениях с нестандартными условиями эксплуатации – саунах, бассейнах, ванных комнатах и т.д.Помимо практичности, использование стеклянных дверей в интерьере таких помещений дает возможность создавать оригинальный и современный дизайн.Не стоит думать, что стекло не годится для изготовления дверей, ведущих в ванные и туалетные комнаты. Сегодня производители предлагают такое разнообразие тонированного, цветного и матового непрозрачного стекла, что никаких неудобств человек, находящийся в санузле за такой дверью, испытывать не будет.Чем ещё хороши двери стеклянные для ванной и туалета, так это тем, что они зрительно расширяют пространство, пропуская в небольшие помещения свет.Кроме того, стекло отлично сочетается с теми современными отделочными материалами, которые используются при оформлении санузлов – плиткой, хромированным металлом, зеркалами, мозаикой, глянцевой поверхностью мебели и сантехники.

    Трудно найти что-то более практичное для ограждения душевых кабин, чем двери и перегородки из стекла. Кроме этого материала можно использовать разве что пластик или непромокаемые шторки, но эти материалы более требовательны и сложны в уходе.Тогда как двери стеклянные для душа не мутнеют, их легко мыть, не так просто разбить или поцарапать. Но самое главное – стекло поддается разным видам обработки и декорирования, а это позволяет создавать очень необычные решения для помещений с душевой кабиной.

    Сегодня многие люди предпочитают не покупать готовые душевые кабины, а заказывать изготовление стеклянных дверей для душа по своим размерам и дизайнерским эскизам.Только так можно создать в ванной комнате удобный и оригинальный интерьер, уйти от стереотипов, проявить и воплотить в жизнь свою индивидуальность.

    В таких помещениях, как сауна и баня, приходится учитывать очень специфические условия эксплуатации дверей – воздействие горячего воздуха и пара, высокую влажность, постоянные и значительные перепады температур.В таких условиях деревянные двери коробятся, плохо закрываются, требуют постоянного ухода.Для справки. Двери из стекла для сауны или бани изготавливаются из толстого закаленного стекла, с тщательной обработкой кромок, что делает их использование совершенно безопасным.По желанию заказчика стекло для двери может быть прозрачным или матированным, затонированным в цвет стен или украшенным гравировкой, пескоструйным рисунком и т.д.

    Идеальная геометрия стеклянных дверей, возможность открывания в любую удобную сторону и превосходная герметичность, которая обеспечивается специальными силиконовыми или магнитными уплотнителями, делают двери из стекла для бани все более популярными.Украсить стеклянную дверь можно самыми разными способами. Самые популярные из них:

    Фотопечать. Это прямое нанесение на поверхность стекла любого изображения – цветного или черно-белого. Оно обладает высокой стойкостью к влажности, агрессивным средам, выцветанию.

    Витраж. Если для изготовления витражной двери использовались специальные пленки и краски, она будет стоить сравнительно недорого.

    Декорирование полимерной пленкой. Этот вид обработки стекла позволяет добиваться разных результатов – от имитации матированного стекла до получения разнообразных рисунков и орнаментов. Возможно использование как одной, так и нескольких цветных пленок.

    Пескоструйная обработка. Стекло подвергается обработке струей воздуха с частичками песка, который подается под высоким давлением. В зависимости от дизайнерской задумки, рисунок может иметь различную зернистость и глубину обработки.

    Огромные возможности для декорирования дает использование стекла триплекс для дверей. Между слоями стекла можно помещать тонированную пленку, пленку с рисунком или фотографией, прозрачную или плотную ткань.Особенно интересно смотрится битое стекло, помещенное между внешними слоями целого триплекса.

    Установка откатных ворот своими руками

    Установка откатных ворот: как правильно сделать самому по инструкции

    Откатные ворота сегодня на вершине популярности. Это самый удобный и востребованный вид ворот. Продукцию с роликовым механизмом можно заказать на фирме или приобрести готовой, а можно изготовить самому.
    Ворота с откатной механикой представляют собой сложную конструкцию. Но если вы хорошо владеете инструментом, то установка откатных ворот будет зависеть только от вашего усердия и желания.

    Подготовка к работе

    Перед тем как приступить к работе, нужно обязательно определиться с инструментом, познакомиться с техническими требованиями для монтажа.
    Основное правило при установке роликовой конструкций – это обязательное соблюдение норм сопротивления материалов и требований к комплектующим изделиям, ко всем механизмам, которые отвечают за работу подвижной конструкции. Любой перекос, провисание обязательно скажется на работе механизма. Поэтому, прежде чем сделать ворота своими руками, нужно изучить инструкции, «пошерстить» форумы в Интернете. И обязательно понять принцип работы такого движущегося механического узла.

    Перед тем как приступить к самостоятельной установке ворот, обязательно нужна схема, оформленная на бумаге. Затем нужно подготовить для работы инструменты и купить необходимые материалы.

    Подготовка инструмента к работе

    Для изготовления откатных ворот вам понадобится следующий инструмент:

    1. Для очистки территории нужны топор и лопата.
    2. Чтобы резать материал для каркаса, понадобится «болгарка».
    3. Механизмы должны быть скреплены при помощи электросварки. Поэтому придется приобрести сварочный аппарат, или взять его взаймы у соседа.
    4. Соединять детали вам придется саморезами, поэтому лучше, если у вас под рукой будет шуруповерт.
    5. Для расчета конструкции и установки вам понадобится молоток, уровень строительный и рулетка.

    Материалы для изготовления

    Перед монтажом воротного механизма, выберите, какой тип вас интересует. Откатные ворота могут сегодня быть выполнены в трех вариантах: на колесиках, подвесной или консольный механизм.
    Откатные ворота бывают как с автоматикой, так и в «ручном откате».

    В любом случае все зависит от вашего кошелька. Перед тем как купить материал, нужно будет правильно просчитать количество материала, и руководством для этого должна стать заранее составленная схема, чтобы в последний момент всего хватило, и не пришлось докупать.

    С материалами для ворот не будет проблем, так как сегодня в продаже доступны любые материалы. Их нужно выбирать надежные и подходящие, стоимость должна соответствовать вашим возможностям.

    И главное в этом выборе то, чтобы с этими материалами для обустройства было легко работать, так как вы планируете монтаж откатных ворот своими руками.
    Для изготовления и монтажа вам понадобятся следующие материалы:

    1. Для изготовления бетона: песок, щебень, цемент.
    2. Для обустройства «закладной» понадобится швеллер, арматура.
    3. Для воротного полотна проще всего выбирать профлисты.

    Инструкция по монтажу

    Для монтажа откатной конструкции есть следующая инструкция:

    1. Обустройство фундамента.
    2. Монтаж воротной рамы.
    3. Установка роликового механизма на конструкцию ворот.
    4. Установка прокатного механизма и каркаса.
    5. Прошивка полотна на каркас.
    6. Фиксирование фурнитуры.
    7. Обустройство автоматики.

    Грамотно обустроенный фундамент – основа качества

    После того как вы просчитали смету, подготовили материал, вам нужно подготовить место под ваши откатные ворота, очистить его от мусора, травы.
    Начинать работу по монтажу нужно будет с обустройства фундамента под закладную. В нашем случае основанием для воротной конструкции послужит траншея, в которую будет установлен швеллер.

    Яма под траншею стандартно роется высотой около одного метра. Процесс укладки закладной представляет собой армирование основания. Для подготовки закладной вам понадобится уголок и арматура с сечением 12–15. По размерам траншеи варится каркас, который будет служить несущей конструкцией. Перед установкой каркаса в траншею, нужно утрамбовать дно песком. Всю вашу работу нужно контролировать уровнем, иначе появятся перекосы.

    Вам нужно будет просто сварить арматуру, опустить ее в траншею и залить бетоном. И ваш фундамент готов. Когда обустраиваете фундамент, то обращайте внимание на его уровень, который не должен быть выше дорожного полотна; правильнее, если он будет вровень с дорогой.
    Если вы решились на автоматику в механизме, то во время работ над фундаментом, вам нужно будет провести электрокабель и уложить его в траншею в гофре «чехле». Не забывайте о выходе кабеля из траншеи, ведь вам нужно будет тянуть его к дому.

    Монтаж воротной рамы

    Для того чтобы собрать конструкцию, необходимо иметь профильные трубы, по размерам подходящим к конструкции. Чтобы правильно их нарезать, должна быть соответствующая схема, а потом из труб сварить каркас. Удобнее собирать каркас на подготовленной площадке. Просто освободите ровное место и большее по размеру воротной системы.

    Для крепления обшивки нужно будет дополнительно сварить внутреннюю раму. Трубы нужно приварить в шахматном порядке, тогда вашу конструкцию не поведет. Собрав конструкцию, вы должны будете зачистить места сварки и покрасить каркас для защиты от коррозии металла. Как только краска подсохнет, приступаем к обшивке каркаса.

    Установка роликовых оснований

    Монтаж роликового механизма считается сложной работой. Ведь от того, насколько грамотно установлен механизм, зависит работа ваших ворот. Поэтому на установку роликового механизма иногда уходит несколько дней. Механизм роликовой системы состоит из ролика, направляющих и ограничителей.

    На фундамент размещаем роликовые каретки и на них устанавливаем ворота. Теперь нам нужно приварить роликовые каретки к основанию. Получается так: платформу нужно приварить к фундаменту сваркой, ролики прикрепить к площадке на гайки. Одновременно закрепляем фурнитуру, которая будет состоять из верхнего и нижнего ограничителей.

    Направляющий рельс должен быть закрыт заглушками. Самое важное на этом этапе – это подгонка комплектующих частей. Вы можете роликовые каретки передвигать, подрезать, двигать в любом направлении. И только после того, как вам удастся подогнать все составляющие, можно каретки роликовые приварить.

    Варианты обшивки каркаса

    Обшивка каркаса полотном зависит только от вашей фантазии. Но здесь важно, для каких целей предназначены откатные ворота. Если вы устанавливаете ворота в гараж, то они должны быть сплошными. Решетчатые варианты с откатным механизмом красиво впишутся в любой забор.

    Но чаще роликовые механизмы используются в качестве въездных систем, например, для загородного дома. В этом случае идеальным материалом будет профильный лист. Закрепляем облицовочное полотно на саморезы и проезд — проход готов.
    Монтаж откатных ворот можно выполнить самостоятельно. Этот процесс легким назвать нельзя. В этом случае пригодится все: знание, физические усилия, информация из Интернета. Но плюсом для изготовления подвижной системы своими руками будет возможность сэкономить финансовые средства и получить входную конструкцию по индивидуальному варианту.

    Алгоритм установки забора из профлиста

    Алгоритм установки забора из профлиста

    Любой приусадебный участок, каким бы ухоженным и красивым он ни был, выглядит незавершенным без аккуратного и добротного забора, который бы удачно вписывался в окружающий пейзаж. Как и внешняя часть дома, забор определяет статус и достаток владельца. Поэтому дизайну заборов отводится не последнее место в ландшафте участка.

    Смонтировать добротный, надежный и эстетичный забор из профнастила для дачного участка совсем не сложно. Тем более, простота монтажа позволяет сделать это самому (разумеется, при наличии определенных навыков и умений). Наиболее ответственный момент – выбрать подходящую марку профнастила. Какой именно – личное дело каждого (зависит от индивидуального вкуса и материальных возможностей). Но самое распространенное решение – это, несомненно, устройство забора из профнастила.

    Чем объяснить популярность профнастила?

    Неприхотливость, прочность и длительный срок службы – вот главные причины распространенности конструкций из профнастила. Более 70% людей предпочитают именно этот материал. Заборы из профнастила для дач и приусадебных участков могут служить двадцать лет и гораздо больше. И, если раньше профнастил был скучного серого цвета, то сегодня он представлен богатейшей цветовой гаммой, что создает дополнительные возможности для ландшафтного дизайна. И, наконец, экономичность. Относительно небольшие цены на профнастил, вкупе с простотой монтажных работ (а. значит, и сами эти работы стоят недорого) заставляют потребителя сделать выбор именно в пользу профнастила.

    Составляем смету на устройство забора

    Составляя смету на строительство забора из профнастила, мы заранее определяем, какие материалы и в каком объеме нам нужно закупить. Если смета составлена верно, если корректно сосчитана сметная стоимость проекта, — время проведения работ по постройке забора можно значительно сократить. Это тот случай, когда целесообразно обратиться к специалисту.

    Любой ли профнастил можно использовать для строительства заборов? Нет, профнастил для заборов, как правило, имеет маркировку С. Наиболее предпочтительная высота волны профиля – от 80 до 100 мм.

    Приведем очень краткую характеристику разновидностей профнастила, которые можно использовать для устройства заборов.

    С20 (GL-20) – подходит для устройства капитальных заборов. Отлично справляется с ветровыми и механическими нагрузками, благодаря высоте волны. Недостаток этого вида профнастила – относительная дороговизна.

    С21 — экономичный и удобный вариант. Ширина листа профнастила составляет 1 м, что обеспечивает простоту расчетов (а, значит, и отходов будет меньше). Обладает повышенной жесткостью.

    В сметную стоимость работ также включают затраты на опорные столбы, поперечные лаги, саморезы, заклепки, круги по металлу, а также необходимую фурнитуру для ворот и калитки (петли, запорный механизм, ролики и т. п.) и другие дополнительные устройства заборов из профлиста.
    Не забываем учесть стоимость бетонирования опорных столбов.

    Определяемся с набором инструментов

    Убеждаемся в том, что мы имеем все необходимые инструменты для строительства забора из профнастила.

    1. Кувалда.
    2. Сварочный аппарат.
    3. Шуруповерт.
    4. Капроновая нить.
    5. Уровень строительный.
    6. Болгарка.
    7. Ножницы по металлу.
    8. Ручной бур (диаметр 200 – 250 мм).

    Несмотря на то, что устройство заграждения совсем не сложное, есть ситуации, когда нужно обратиться к мастерам своего дела. Если нет навыков проведения подобных работ, или нет необходимого набора инструментов, — не стоит пренебрегать помощью специалистов. Есть множество особенностей, влияющих на качество проведения работ. Если всё учтено – таким заборам не страшны ни ветер, ни перемена погоды, ни изменения рельефа. Лучше наслаждаться результатом работы «профи», чем тратить время и средства на исправление собственных ошибок. «Жадный платит дважды» – эту пословицу никто не отменял. Итак, выбор за вами: делать самому или включить в затратную часть сметы на оплату услуг специалистов.

    Для большей наглядности приведем пример расчета забора из профнастила.

    Основные факторы, которые будут оказывать влияние на стоимость будущей конструкции.

    • Характеристики рельефа территории.
    • Размеры земельного участка.
    • Высота забора.
    • Разновидность профнастила, размеры, характеристики (жесткость, высота профиля, наличие или отсутствие полимерного покрытия).

    Предположим, что мы хотим построить на участке забор

    1. Высота забора – 2,0 м.
    2. Длина забора – 30 погонных метров.
    3. Характеристика покрытия профнастила – лакокрасочное.
    • при ширине листа профнастила 1,18 м, расход основного материала составит примерно 27 листов.
    • Используем профильную трубу 20Х40. Высота 2,7 м, интервал установки – 2,5 м. На весь забор потребуется, таким образом, 13 отрезков трубы Далее – нехитрый математический подсчет: 13Х2,7=35,1 погонных метров трубы для изготовления опоры.
    • для лаг мы также используем профильную трубу с размерами двадцать на двадцать миллиметров. Количество рядов лаг будет равно трем — значит, длину забора умножаем на три и получаем количество в девяносто погонных метров;

    Лаги изготавливаем из профильной трубы 20х20. Укладка, в связи с большой высотой забора – в три ряда.

    Значит, расход лаг: 30 мх3 ряда = 90 погонных метров.

    • Два мешка цемента – необходимы для бетонирования столбов-опор.
    • Примерный расход саморезов – 8 шт/м2.
    • Учитываем также стоимость привозки материалов.

    Монтируем забор из профнастила? С чего начать?

    Вначале, перед тем, как приступить к работе, сделаем эскиз будущего забора со всеми сооружениями, находящимися на участке. Таким образом можно выявить все «узкие места», которые с первого взгляда совершенно незаметны. Не каждый из нас обладает навыками чертежника, художника и архитектора в одном лице. При создании такого рисунка удобно пользоваться специальными компьютерными программами.

    Отмечаем места по линии забора, где мы предполагаем разместить калитку и ворота. Обязательно отмечаем в масштабе места расположения опорных столбов (обычно расстояние между ними 2500 – 3000 мм; при сильных ветрах интервал следует уменьшить). Если на участке имеются явно выраженные уклоны земли, следует проанализировать движение грунта. Это нужно, чтобы не допустить перекос забора в будущем. Лучше сразу слелать все измерения, чтобы не исправлять ошибки в дальнейшем

    По окончании подготовительных работ устанавливаем столбы-опоры. Чтобы забор без труда выдержал нагрузку ветром, столбы необходимо забетонировать. Порядок укрепления столбов следующий. В местах установки столбов бурят отверстия не меньше 1 м глубиной с диаметром около 500 мм. Также при этом учитывается характер грунта. При глинистых почвах добавляется небольшая часть рыхлой земли. Если земля рыхлая. Подсыпают гравий или щебенку.

    Для опорных столбов подходит труба с диаметром порядка 75 мм. Чтобы избежать коррозии, трубу грунтуют или обрабатывают специальной пропиткой. Устанавливают опоры вертикально, постоянно контролируя качество работы. Контроль правильности установки столбов можно проводить угломером или уровнем. По окончании яму со столбом бетонируют. Бетон должен быть вязким и густым, устойчивым к различного рода механическим воздействиям. При бетонировании возможно применение деревянной опалубки.

    Технология возведения забора из профнастила требует выдержки в несколько дней (обычно это три дня). Это необходимо для полного застывания бетона. Но есть еще один очень непростой и ответственный момент-укрепление поперечных опор (лаг).

    Немедленно определяемся с высотой забора. Именно от высоты будущего ограждения зависит количество лаг, обеспечивающих конструкции необходимую прочность и выносливость. Минимальное количество рядов поперечных лаг – два. При высоте забора, превышающей 1,8 – 2,0 м специалисты советуют смонтировать еще один ряд поперечных лаг. Технология монтажа поперечин – сварка. Сечение трубы – 40х40 или 60Х40. Швы сварки также обрабатывают антикоррозийными веществами или грунтовкой.

    Непосредственно следующий этап – монтаж профнастила. Профнастил укрепляется внахлест при помощи саморезов (иногда саморезы устанавливаются в каждую волну профиля).

    По окончании монтажа профнастила, вся поверхность забора тщательно проверяется на предмет механических повреждений (можно подобрать по тону специальную краску и закрасить дефекты).

    Правила установки заборов между соседями

    Нормы и правила строительства забора между соседями

    При покупке земли или строительстве дома многие сталкиваются с проблемой установки забора. Мало того, что этот процесс и так достаточно трудоемкий, так еще могут возникать и некоторые разногласия с вашими соседями.

    Основные вопросы, которые могут возникнуть – это какой высоты должен быть забор и какова может быть его структура. Установка ограждения между соседями регулируется большим количеством нормативно-правовых актов, что может просто запутать вас или отбить всякое желание на его строительство. Поэтому в этой статье мы подробно расскажем, как избежать трудностей в этом вопросе.

    Нормы постройки заборов между соседями

    Разногласия между соседями могут произойти в любой момент, и даже забор, который вы поставили 2 года назад, теперь будет мешать им и создавать некий дискомфорт. Это может привести к нежелательным для вас результатам: начиная со штрафов и заканчивая сносом вашего дорогостоящего ограждения. Для того чтобы избежать всего этого, нужно придерживаться определенных правил и рекомендаций еще при его строительстве.

    Перед тем как приступить к строительству, следует изучить все документы на землю, точно рассчитать все границы между участками и только после этого приступать к следующим действиям. Стоит также помнить, что в этом должны участвовать и соседи, так как они являются заинтересованными лицами. Если между вами нет никаких недоговоренностей, то можно приступать к подписанию акта, в котором будут четко определены границы участка. Это делается для того, чтобы избежать конфликтов в дальнейшем.

    Иногда все-таки могут возникать некоторые трудности с определением границ, в этом случае лучше всего воспользоваться услугами геодезиста.

    Он внимательно изучит все документы, осмотрит местность и после завершения своей работы предоставит вам план с указанными межевыми знаками.

    Еще один важный этап – это получение разрешения на строительство забора в отделе градостроительства и архитектуры. С этим также могут возникнуть проблемы из-за наличия, например, системы водоснабжения или электрокоммуникаций на вашей территории.

    Следует отметить, что при несоблюдении этих правил или же при отсутствии согласия соседей на строительство ограждения, его могут демонтировать, естественно без всякой материальной компенсации.

    Каким должно быть расстояние построек от забора — смотрите в этой статье .

    Из чего и каким образом сделать недорогой забор на дачу — читайте в этом материале .

    Забор между соседями ИЖС по СНиПу

    Существует несколько основных видов ограждений:

    Все основные правила, регулирующие установку, содержатся в специальных нормативно-правовых актах, касающихся строительства. Согласно этим нормам вы самостоятельно можете выбирать материал, из которого хотите сделать забор, но что касается высоты, то здесь имеются определенные ограничения. Так, например, при установке ограды высотой больше 2 метров требуется разрешение местного архитектора .

    Если вы планируете устанавливать ограждение недалеко от шоссе, то архитектор тоже должен давать разрешение, при этом высота вашего сооружения не может превышать 1 метра.

    Если же вы владелец углового участка, то самостоятельно установить забор не получится, так как и на это потребуется разрешение архитектора.

    Самая распространенная ошибка – это слишком близко поставленная к границе соседей ограда. Согласно нормам СНиПа, забор не должен устанавливаться ближе, чем на 0,5 метра от границы соседей. а при установке глухого варианта – не ближе, чем на 1 метр .

    А теперь попробуем разобраться, какой же высоты должно быть ограждение согласно правилам. Так, следовательно нормам СНиПа, участки должны ограждаться прозрачными заборами, чтобы тень не падала на территорию соседей. Максимальная высота может составлять 1,5 метра. Что касается глухих заграждений, то их можно ставить только со стороны проезжей части.

    Также существует ряд правил, касающихся расстояния от объектов на вашей территории до границы ваших соседей, а именно:

    • от дома или других жилых помещений – не менее 3 метров;
    • от помещений с птицей и мелким домашним скотом – не менее 4 метров;
    • от других видов помещений – не меньше 1 метра;
    • от деревьев средней высоты – 2 метра, от высоких деревьев – 4 метра.

    Расстояние между границей ваших соседей и вашим домом измеряется от стены или цоколя. Если в вашем строении есть выступы, навесы или другие выпирающие не более чем на 50 сантиметров элементы, то расстояние рассчитывается от стены дома. Но если же эти сооружения выступают больше чем на 50 сантиметров, то расстояние измеряется от этих конструкций.

    Если между вами и соседями произошла договоренность о строительстве забора, вы обсудили все моменты, то лучше всего закрепить это в договоре. Тогда у вас будет документ, имеющий юридическую силу и подтверждающий вашу правоту в возможных конфликтах.

    СНиП – это не закон, он носит только рекомендательный характер и является основой для других правил, издаваемых администрацией каждого населенного пункта. У каждого региона имеются собственные правила установки ограждений, которые связаны с климатическими особенностями, с рельефом данной местности и многими другими факторами.

    Противопожарные и другие важные нормативы

    Вы можете самостоятельно выбирать материал для забора, решать в какой цвет его покрасить, подвергать проверке его прочность и надежность, но то, чего вы обязательно должны придерживаться и соблюдать – это правила противопожарной безопасности. Они придуманы не для того, чтобы осложнить ваше строительство или добавить хлопот, а для того чтобы обезопасить вас и вашу семью от несчастных случаев.

    Эти правила также закреплены в СНиПе, согласно ним расстояние от одного дома до другого должно составлять:

    • 6 метров, это касается помещений и сооружений из негорючих веществ — бетона или кирпича;
    • 8 метров для сооружений из негорючих веществ, но с деревянными элементами;
    • не меньше 8 метров должно быть расстояние при сочетании горючих и негорючих элементов в вашем сооружении;
    • 15 метров должны придерживаться хозяева с полностью деревянными конструкциями.

    В СНиПе закреплены и санитарно-бытовые нормы:

    • расстояние от вашего дома до забора соседей должно составлять не меньше 3 метров;
    • расстояние от гаража до соседей не может быть меньше 1 метра;
    • расстояние от ограждения до сооружений технического характера, которые находятся на вашем участке, должно быть больше 1 метра;
    • расстояние от границы до помещений с домашними животными должно составлять не меньше 4 метров;
    • расстояние от забора до ваших деревьев должно составлять от 2 до 4 метров, это зависит от высоты и объемов растений.

    Иногда стоит вопрос о регулировании расстояния между оградой и дорогой, но владелец участка его никаким образом не может изменить, так как в соответствии с планом ему уже определили четкие границы, за которые он не должен выходить.

    Стоит обратить внимание, что за нарушение противопожарных и санитарно-бытовых норм может наступать административная ответственность в виде штрафа. Поэтому стоит изучить все правила и нормы, чтобы выполнять постройки согласно СНиПу и других нормативно-правовых актов, поскольку незнание закона не освобождает от ответственности.

    Методы урегулирования споров

    Одним из самых распространённых конфликтов, связанных с земельными вопросами, являются споры по поводу границ смежных участков. Соседи любыми способами пытаются хоть на сантиметр, но увеличить свою территорию, что в свою очередь может не понравиться другой стороне. Очень часто это происходит под прикрытием установки забора между участками, поэтому могут возникать определенного рода трудности в начале строительных работ.

    Лучше всего будет составить договор, в котором вы обсудите все интересующие вас вопросы, учтете требования всех сторон и придете к единому решению.

    Этот документ будет наделен юридической силой, неисполнение которой ведет к негативным последствиям для нарушителя. При этом у вас уже не будет никаких претензий друг к другу, так как наиболее важные вопросы уже урегулированы.

    Если же одна из сторон против такого предложения, то нужно попробовать договориться простым разговором, но существует риск того, что через пару месяцев после установки ограждения ваши соседи передумают и обратятся к вам с претензиями и недовольством. В этом случае возможно даже судебное разбирательство, и неизвестно в чью пользу будет принято решение.

    Поэтому наиболее приемлемым способом разрешения этого конфликта при отказе заключения договора между вами и соседям будет обращение в суд.

    Если вы уверены в своей правоте, и у вас имеются документы, подтверждающие, что это ваш участок, и вы можете распоряжаться им на свое усмотрение, то можете смело подавать иск против ваших соседей, не боясь при этом потерять крупную сумму денег, так как все расходы должна будет возместить виновная сторона. Тем более вы можете подать и отдельный иск о возмещении причиненного вам морального и материального вреда, который вы понесли вследствие противоправных действий ваших соседей.

    В заключении хотелось бы добавить, что нужно поддерживать добрососедские отношения, относиться с пониманием к просьбам и предложениям, ведь воевать с людьми, которые живут рядом с вами, просто неразумно.

    Фотогалерея ограждений между участками

    На фото представлены различные заборы между соседями:

    Модные межкомнатные двери

    Модные межкомнатные двери

    При выборе двери приходится учитывать самые разнообразные критерии. Конечно, качество, надежность и долговечность – это хорошо. Но ведь хочется, чтобы дверь при этом еще и была красивой, выглядела актуально, то есть в соответствии с модными тенденциями. Модная межкомнатная дверь. Почему бы и нет? Ведь мода существует на все – одежду, аксессуары, мебель и даже двери. Это, конечно, не значит, что вам придется менять двери межкомнатные каждый сезон. В этой области модные тенденции гораздо более долговечны, чем, к примеру, в мире одежды.

    Однако угадать, сколько проживет та или иная тенденция можно не всегда. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши межкомнатные двери всегда были в тренде, не торопитесь приобретать ультрамодные, броские и яркие модели. Лучше всего отдать предпочтение лаконичным, строгим, но стильным дверным полотнам. Также никогда не выходит из моды классика. Всегда актуальна классическая мебель. одежда, двери. Но если вы все-таки хотите соответствовать требованиям моды, то обратите внимание на следующие тенденции.

    Межкомнатные двери с цифровой печатью

    Сегодня очень популярна цифровая печать на межкомнатных дверях из ЛДСП. Такие двери смотрятся особенно эффектно и предоставляют практически безграничные возможности для дизайна. Кроме этого, выбрав для перенесения на дверь собственноручное сделанное изображение или фото своих близких, вы можете быть уверены в том, что такая дверь будет существовать в единственном экземпляре. А ведь уникальность, оригинальность – это именно то, что в моде всегда.

    Межкомнатные двери с пентаплексом

    Еще одна актуальная дизайнерская идея – пентаплекс. Этот дизайн создается из трех стекол, одно из которых может быть разбито. Художественным образом, разумеется. Такие двери смотрятся стильно и оригинально, и, по мнению специалистов, еще долго не выйдут из моды, как и двери с более лаконичными стеклянными вставками. Поэтому если вы хотите быть в тренде, то обратите внимание на межкомнатные двери с пентаплексом.

    Фьюзинг на межкомнатных дверях

    Фьюинг – это невероятно красивые узоры, которые создаются из плавленых цветных стекол. Таки вставки на межкомнатных дверях похожи на витражи, которыми дополняют деревянные окна. они выглядят очень ярко и эффектно. Но специалисты считают, что межкомнатные двери с фьюзингом постепенно выходят из моды. Но если такая дверь является гармоничным дополнением интерьера, то неактуальность ей не грозит.

    Патинированные межкомнатные двери

    Такие межкомнатные двери выглядят антикварными, старинными, хотя изготовлены они могут быть всего несколько дней назад. Секрет такого дизайна заключается в использовании эмали, поверх которой наносится специальный состав «под старину». Такие дверные полотна нередко украшают золочением и серебрением. Конечно, не для каждого интерьера они подходят, но зато в моде обещают продержаться не один год.

    Существуют и другие актуальные тенденции в мире межкомнатных дверей. Так, большой популярностью пользуются сегодня модели из бумажнослоистого пластика, а также двери с элегантной глянцевой поверхностью, созданной при помощи полиэстера.

    Перейти к каталогу товаров:

    Другие статьи на эту тему:

    Фотосетка для забора: виды, монтаж, фото

    Фото-заборы: фото сетка для ограждений

    Заборы — обязательный элемент приусадебного, дачного или садового участка. К сожалению, их внешний вид радует далеко не всегда. Хозяева начинают размышлять, чем и как украсить забор. Быстрый и надежный способ декорирования любого забора — полимерная сетка с нанесенным на нее изображением. Чаще всего это какая-то фотография. Из-за этого и называют материал — фотосетка для заборов, а ограждение — фотозабором. Идея возникла недавно, но становится все более популярной: быстро и недорого задекорировать неприглядную ограду или стену — кому такое не понравится…

    Пример установки фотосетки на заборе из сетки рабицы

    Что такое фотосетка на забор

    Технология известна давно — ее используют при изготовлении баннерной рекламы или для печати фотообоев. Но использовать подобные материалы для украшения заборов стали совсем недавно. Фотоизображение наносят или на баннерную ткань, или на армированную сетку из ПВХ. Что лучше сказать трудно: подбирать можно относительно каждой ситуации.

    В случае с сетчатыми заборами, лучше использовать фото-сетку, а не ткань. Она «дырчатая» — размер ячейки 1 мм. Из-за чего пропускает и свет, и ветер. По этой причине, если и создает дополнительную парусность, то незначительную. Ее нормально перенесут даже столбы установленные просто в лунки со щебнем, без бетонирования.

    Так выглядит фотосетка для забора

    Второй плюс фотосетки для забора — она пропускает свет. И если ваша ограда стоит на меже с соседом, у него не будет причин жаловаться на то, что ваш забор затеняет его посадки: света пропускает достаточно. Вместе с тем очень мелкая ячейка значительно снижает просматриваемость вашего участка: просто сетка без рисунка просматривается на 35%, а при нанесенном рисунке не видно почти ничего. Даже силуэты различаются с трудом.

    Фотозаборы из баннерной ткани хороши, если вы решили задекорировать обратную сторону забора из профнастила. Унылая серая или блестящая поверхность не только не радует взгляд. Она еще и вредит близлежащим посадкам: металл разогревается на солнце и выжигает все, что посажено рядом. В этом случае пропускать солнечный свет ни к чему. НАтянутая на такой забор баннерная ткань с фотопечатью большую часть солнечного тепла отразит или примет на себя. В результате металл разогреется меньше, и растения вблизи от забора будут хорошо расти.

    Оформить фото-сеткой можно и тыльную сторону забора из профнастила

    Температурный диапазон иcпользования — от -40°С до +70°C. Заявленный срок эксплуатации — бессрочный, гарантийный срок — от 5 лет. Ориентировочная цена — 500 руб/кв.м; 800 руб за погонный при ширине 160 см. Большинство фирм предлагает галлерею изображений, которые они могут перенести на сетку, некоторые могут напечатать любое изображение.

    Рулонная фотосетка раскатывается сплошным полотном

    Форм выпуска две: в рулоне определенной высоты (обычно 160 и 180 см) или холстами — фрагментами 160*250 см или 160*300 см.

    Как монтировать

    Рекомендуемый производителями способ монтажа — вставить в тело сетки люверсы — металлические кольца. Через эти кольца фотосетка для забора крепится к столбам. Крепеж — пластиковые хомуты, проволока, трос, шпагат или что-то подобное, если крепите к столбам или металлическим направляющим.

    Такие кольца устанавливаются в стеку

    Люверсные кольца идут в комплекте, но устанавливаются вами самостоятельно: часто приходится полотно подрезать по размерам прогона. Потому устанавливать их нужно уже по факту: после того, как примерили и отрезали необходимый кусок.

    Для такой установки используются люверсы

    Купить кольца и блочки можно и отдельно — стоят они копейки, есть в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой, можно найти и на строительных или авто рынках, так как ставят их в тенты для машин, на затеняющие сетки. Как установить люверс при помощи подручных средств, смотрите в видео.

    Фотосетка для забора может крепится и к древесине. Для этого не обязательно ставить люверсы, можно прибивать напрямую: использовать скобы и строительный степлер (только скобы берите с широкой спинкой и из нержавейки, иначе пойдут ржавые потеки). Второй вариант — гвозди с прессшайбами и желательно — пластиковыми (прозрачными) или из оцинкованного металла.

    Фотосетка на заборе из профлиста с кирпичными столбами

    Перед началом монтажа с фотосетки снимают защитную пленку, которая наклеена на тыльной стороне и можно навешивать. Снятую пленку, кстати, можно использовать как обычную полиэтиленовую: она неплохого качества и довольно высокой плотности.

    Фотосетка для забора — некоторые варианты в фото

    Изображение выбираете на свой вкус

    Со стороны смотрится как деревянный, увитый плющом. Интересно будет посмотреть зимой))

    Каменная стена и розы

    Фотосетка для забора закрывает прозрачную ограду, делая ее почти непрозрачной

    Декорировать можно и деревянные щиты или профлист

    Изнутри украсить тоже можно

    Рисунок можете заказать сами: хоть лошадей, хоть сторожевых собак)))

    Точно лучше, чем решетка

    Даже такая сценка может быть напечатана

    Фундамент под забор своими руками

    Зачем забору фундамент и каким он бывает

    Благоустройство любого дома будет неполным без возведения забора. Чтобы ограждающая конструкция прослужила максимально долго, ей нужна опора, защищающая от размывания почвы и перекосов. Такой опорой является фундамент – положить под забор его своими руками сможет даже начинающий строитель, поскольку весь процесс сводится к заливке бетонного основания, созданного из доступных материалов. Но хозяин должен учитывать, что будущая ограда нуждается в прочном фундаменте, поэтому при выборе способа его обустройства следует принять во внимание вес и высоту конструкции. Понятно, что чем крупнее будут габариты забора, тем сильнее фундаментальная база станет ощущать на себе нагрузку.

    Подходящий вариант основания хозяин может выбрать из следующих типов:

    • Ленточный;
    • Бутовый опорный;
    • Комбинированный;
    • Обычный столбчатый.

    На каком же виде фундамента лучше остановиться? На этот вопрос отвечает сам забор.

    При малом весе он не требует глубокого мощного основания. Например, если на меже необходимо поставить легкий продуваемый забор из сетки-рабицы, для него достаточно обустроить столбчатый фундамент. Сделать его проще всего. После предварительного нанесения линии, по которой пройдёт сетка, намечают точки для опорных столбов и выкапывают лунки – вручную или мотобуром. В ямку ставят столб и заполняют пустоту бетонной смесью.

    Если несущей частью ограды будут кирпичные или металлические столбы, а пролётами забора – глухие панели, лучше сделать ленточный фундамент. При этом лента должна быть бетонная и сплошная, пролегающая на глубине 50 – 80 см. По ширине основание должно превышать ширину столбов. Для усиления прочности конструкции под нее следует класть арматурную сетку. Если пространство меж столбиками будет заполняться лёгким стройматериалом, можно ограничиться столбчатым фундаментом, пробурив скважины для его обустройства.

    Под кирпичный забор ленточный фундамент не подходит. Здесь оптимальным решением будет комбинированное ленточно-столбчатое основание. По сравнению с простой лентой оно обладает лучшими физико-механическими свойствами. Для прочного закрепления кованого металлического ограждения рекомендуется изготавливать бутовый/ каменный фундамент.

    Фундамент на винтовых сваях будет уместен в местности с пучинистыми грунтами, склонными к расширению и подъёму при зимнем вымерзании. Грунты как бы выталкивают основание, вынуждая его растрескиваться. В самом худшем случае возможно опрокидывание забора. Винтовые сваи помогают ограждению закрепиться на сложной почве.

    Советы по устройству фундамента и разметке территории

    Создать фундамент под забор быстро и качественно своими руками – дело необременительное. Но хозяин должен учесть несколько нюансов, способных существенно продлить эксплуатацию ограждения.

    Правильно выбранный тип фундамента для забора — залог успеха!

    1. Необходимо точно знать тип почвы и возможность ее оседания при температурных колебаниях и принимать во внимание уровень грунтовых вод.
    2. Помните, что общий вес целостной конструкции гораздо больше отдельных составляющих. Поэтому даже деревянный штакетник или забор из профлиста в готовом виде могут создать нагрузку на рыхлую земную поверхность, которая с течением времени осядет.
    3. Сооружая заборы из профнастила, не ставьте опорные столбы далеко друг от друга. Иначе цельный лист стройматериала будет выгибаться от ветра подобно парусу.
    4. Если дом находится рядом с автомагистралью, учитывайте вибрационные нагрузки на забор.

    Для разметки территории под ограду запаситесь колышками. Поставьте их на месте опор и протяните меж ними шнур или верёвку. Глубину фундамента под забор выдерживайте в пределах 80 – 150 см. Точную цифру подберите, руководствуясь типом земли и местоположением грунтовых вод.

    Накануне выполнения работ по устройству ленточного основания выройте траншею и пробурите лунки для несущих частей. Глубина рва может достигать 50 см. Опалубку для раствора ставьте по мере готовности траншеи. Она защитит ее от осыпающейся земли.

    Заливка разных типов фундамента под забор

    Технология устройства фундамента под забор своими руками зависит от выбранного типа основания.

    Ленточный бетонный фундамент

    Судя по названию, основание имеет вид бетонной ленты. Толщина его различна. Для создания потребуется несколько материалов:

    • Бетон M200/ B15 и больше;
    • Крупнозернистый песок;
    • Арматура Ø 10 мм;
    • Деревянные щиты из доски толщиной 25 мм или ламинированная фанера под опалубку.

    Строительство ленточного фундамента под массивный забор начинаем с рытья траншеи. Глубина – около 80 см, ширина – от 30 до 80 см. Ров засыпаем смесью песка с гравием до получения слоя 10 – 15 см. Так называемую подушку поливаем водой. Отступив 7 см от дна и 10 см от стен траншеи, раскладываем арматурный каркас.

    Опалубку мастерим из предварительно заготовленных щитков. После фиксации заполняем ее бетоном. Если забор будет опираться на столбы, их нужно поставить и подогнать по уровню до возведения подпорки. Фундамент готов. Создан он из бюджетных материалов.

    Столбчатый фундамент

    Рациональным решением для лёгких заборов является строительство столбчатого фундамента, но для несущих частей забора требуется прорыть яму глубиной 1 – 1,5 м. По диаметру лунки должны превышать окружность столбов на 15 – 30 см. Расстояние между опорами выдерживаем в рамках 2 – 3 м (определяем по ширине пролёта).

    Дно рва посыпаем щебнем и песком, пока толщина слоя не достигнет 20 см, и обильно поливаем «подушку». Расставляем по траншее столбы, контролируем вертикальность их положения и заливаем лунки раствором. Такое основание относится к дешёвым вариантам фундамента, поскольку требует малого количества раствора и не нуждается в опалубке и арматуре.

    Ленточно-столбчатый фундамент

    Основание базируется на вышеописанных вариантах. Копаем по разметке ров и каждые 2 – 3 м проделываем отверстия под столбы. В глубину лунки должны уходить на 1,5 м, в ширину – на 40 см или больше. Ставим опоры в ямки и бетонируем. Раскладываем в траншее арматуру, вставляем опалубку и делаем заливку фундамента под забор.

    Свайные и бутовые основания

    Винтовая свая представляет собой железную трубу с лопастью на конце. Разместим ее ниже уровня промерзания грунта – это поможет защитить фундамент от пучения земных недр и растрескивания. Главное в нашей работе – чётко отследить горизонтальность свай. Для экономии средств на привлечении спецтехники воспользуемся двумя 3-метровыми трубами. Они исполнят роль рычага.

    Бутовый фундамент сооружаем из камней среднего размера, предварительно насобирав нужное количество в разработанных карьерах. Выкладываем булыжники на гидроизоляционный слой-подушку в траншее и скрепляем раствором. Кладку возводим так, чтобы образовалось возвышение 30 – 50 см.

    Свайные и бутовые фундаменты востребованы в болотистых зонах и местностях, соседствующих с водными артериями.

    Монолитные и каменные фундаменты

    Необходимость в устройстве оснований такого типа возникает при монтаже массивных ограждений, изготовленных из чистого кирпича или натурального камня. Заборы из крупных булыжников, поставленные на монолитную или каменную базу, сохраняют свою целостность на годы и не перекашиваются ни под каким предлогом. Подстраховывать столь солидным основанием лёгкие ограды из профнастила и досок не рекомендуется. Общая конструкция может выглядеть не очень красиво и вдобавок потребует немалых затрат.

    Укладываем монолитное основание в опалубку. Подобно обустройству ленточного фундамента сыплем на низ гравий и песок, но заливку фундамента под забор осуществляем послойно с тщательной утрамбовкой каждого пласта. Обязательно размещаем в траншее арматурную сетку, а установкой столбов занимаемся уже на фундаменте.

    Рекомендуем к просмотру данное видео, в котором получите ответы на многие интересующие вопросы:

    Правила заливки фундамента под забор

    Долговечность забора зависит и от качества стройматериалов, и от качества бетонного раствора. Приготовить его правильно можно, соблюдая следующие рекомендации:

    • В жаркую погоду замешивайте раствор в холодной воде, в осенне-зимнюю пору – в тёплой.
    • В ходе замеса следите, чтобы в щебне и песке не оказалось примесей глины и земли.
    • После окончательного вымешивания не разбавляйте состав водой.
    • Поддерживайте влажность бетона, смачивая в жаркую погоду его верхний слой водой. Другой вариант увлажнения – накрытие бетона плёнкой.

    Рекомендуем к просмотру данное видео, в котором получите ответы на многие интересующие вопросы: